Часть первая. Побег
Когда сидеть в офисе становится невмоготу, а до запланированного путешествия ещё – ой как далеко, мы с Ритой сбегаем куда-нибудь по горящей путёвке. Вероятно, начальство видит моё тяжёлое состояние, и легко идёт на уступки.
— Куда на сей раз?
— Северный Таиланд.
— ??
Желание увидеть другой Таиланд пришло не сразу, сначала нужно было наесться традиционным тайским отдыхом – морским. А так как морей на таиландщине целых два, а островов и пляжей – не счесть, то и решение это созрело далеко не к первому посещению этой любимой нами страны.
Итак, берём самую дешевую горящую путёвку в Паттайю, в самый дешевый отель, так как жить в нём мы не собираемся, и по прилёту в Бангкок пересаживаемся на самолёт до Чианг Мая. Билеты на самолет авиакомпании «Вangkok Airways» куплены за пару дней до отпуска.
Банкогский аэропорт Суварнабхуми – потрясающее творение человеческих мозгов и рук – давно стал для нас как родной. За десятки раз пребывания в нём, мы обследовали почти всё это грандиозное сооружение, пришлось даже заночевать здесь как-то, поэтому теперь, несколько часов ожидания самолёта в Чианг Май пролетели незаметно: с удовольствием поели тайской еды (я наконец-то дорвался до Том Яма!), попили пива и подышали душным и ароматным воздухом на лавочке. Приятно, что цены в аэропорту не выше, чем где-либо.
Беременные женщины, монахи и инвалиды проходят в самолёт первыми.
Северный Таиланд – начало Гималаев, горы, покрытые непролазными джунглями. В этих тропических лесах и сегодня водятся дикие слоны, тигры и питоны. Здесь растёт тик – ценнейшая древесина, и до настоящего времени этот промысел ведётся с помощью слонов, техника используется минимально – таким образом, природе наносится меньший ущерб.
В горах живут этнические тайцы и многочисленные племена различных народностей, волею судеб перекочевавших в Таиланд из соседних стран – Мьянмы, Лаоса и Китая. Здесь находится знаменитый Золотой Треугольник – место, где в одной географической точке сходятся границы трёх государств – Таиланда, Лаоса и Мьянмы. Ещё в 1990-х годах отсюда шли крупнейшие в мире поставки опиума. Легендарный наркокортель давно разгромлен властями, его основатель и многолетний руководитель Хун Са тихо умер своей смертью на свободе, несмотря на объявленное США вознаграждение за его поимку в 3 миллиона долларов, а торговля опием, по слухам, продолжается и сейчас. Учитывая высокий уровень коррупции среди чиновников и полиции в Таиланде и Мьянме, в это легко верится. Кроме того, в глухих, приграничных с Мьянмой районах можно нарваться на вооруженных нелегалов из шанских экстремистских группировок, работорговцев или контрабандистов. Власти Мьянмы не допускают туристов в эти места, тайские же власти только не рекомендуют приграничные территории к посещению. Встречи с наркоторговцами или боевиками не входят в наши планы, а вот найти знаменитых длинношеих каренов мы намерены.
Короткий часовой перелёт, и вот мы уже садимся в такси до центра города, там мы должны найти жильё и бросить вещи.
Чианг Май будет служить для нас базой, с которой мы будем делать вылазки по окрестностям.
В Таиланде сейчас низкий туристический сезон – сезон затяжных дождей и душной жары, поэтому предполагалось, что владельцы многочисленных отелей выстроятся вдоль дороги с хлебом-солью и транспарантами типа «I love Russia!!!» или «Rita and Sergey, welcome to Chiang Mai, please!!!». Но картина оказалась другой: десятки таких же, как мы бедолаг со всего света, сгибаясь под тяжестью своих рюкзаков, рыскали по улицам и переулкам Старого Города в поисках жилья, присоединились к ним и мы.
Все, абсолютно все гостиницы были забиты. Даже дешевые бэкпекерские гесты по 5-7 долларов за сутки, с двухэтажными кроватями и туалетом в конце коридора, и те были «full».
После получаса шатаний стало ясно, что нужен ушлый местный человек, лучше таксист. Вышли на центральную улицу, но, по закону подлости, все такси и тук-туки ехали мимо груженые или просто не останавливались. После бессонной ночи и двух перелётов накопилась усталость, тяжелые рюкзаки забрали последние силы, вокруг жара и чужой город, и видимо, наши лица выражали растерянность. Неожиданно из непрерывного потока машин вырулил и подкатил к нам абсолютно пустой красный сонгтэу, за рулём была женщина, лицо её было каким-то очень спокойным и располагающим, и мы сразу прониклись к ней симпатией.
Мы объяснили ей проблему и Вон (так она представилась) быстро нашла нам приличный недорогой отель в хорошем месте.
В дальнейшем, Вон стала нашим гидом и проводником, я называл её Мадам Вонг, и кажется, ей нравилось это пиратское имя.
Часть вторая. Храм Wat Phrathat Doi Suthep
Примерно в 15 километрах от города находится гора Дой Сутеп с одноименным храмом на вершине, и сюда мы отправились на следующий день. Храм основан в 1383 году и является одним из наиболее почитаемых у буддистов, так как по преданию, в его основание заложены частички мощей самого Будды. Дорога к храму – длинный и извилистый серпантин, но многие поднимаются пешком, веря, что таким образом совершают буддийское послушание (пуну) и это поможет улучшить карму.
По моим прикидкам этот путь пешком должен занять часов пять, а то и больше. Затем, от автостоянки на вершине горы к входу в храм ведёт длинная лестница с 309 ступеньками, но для фарангов, ленивых или больных имеется фуникулёр.
При храме имеется мужской монастырь, но много и пришлых монахов, путешествующих по святым местам. Основная масса посетителей – туристы и паломники из соседних стран. Забегая вперёд скажу, что за всё пребывание в Чианг Мае мы не встретили ни одного соотечественника. Из храма открывается шикарный вид на Чианг Май.
Далее – несколько фото из храма Wat Phrathat Doi Suthep.
Здесь я впервые увидел монаха в наколках. Видать, трудной судьбы человек. Монахи сидят в своих кельях и ведут приём населения — повязывают ритуальные верёвочки на запястья — на удачу. Но за это надо помолиться Будде, или имитировать молитву, если не умеешь. Но у нас верёвочки уже есть — повязал старый-престарый монах в Камбодже в прошлый раз. Верёвочку снимать нельзя, она должна порваться сама. Идём дальше.
В Дой Сутеп выставлена копия знаменитой в буддистском мире статуи Изумрудного Будды, оригинал которой находится в Бангкоке в храме Ват Пхра Кео и является главной реликвией страны.
По заключению современных учёных, листовое золото, которым покрыта главная «ступа», было уложено на её поверхность в 1300-х годах. И никто не пытался его отодрать за это время.
Бродили мы по Дой Сутепу часа два, но нашу Мадам Вонг это нисколько не напрягло. Она ждала нас с неизменной безмятежной и доброжелательной улыбкой, и кажется, была готова возить нас день и ночь. Впрочем, с этим же выражением лица она материла своих коллег-таксистов или тук-тукеров, ведущих себя нагло на дороге.
Часть третья. Старый Город
На третий день нашего пребывания здесь, было решено посмотреть город. По свидетельствам путешественников, побывавших здесь, Чианг Май обладает своей собственной, индивидуальной харизмой. Не смотря на то, что город большой, он совершенно аутентичен и архаичен. Хотелось прочувствовать это.
Короткая справка. Чианг Май – город, по размерам второй после Бангкока, но именно он является культурной и религиозной столицей Таиланда, так как имеет куда более длинную и насыщенную историю. Город основан в 1292 году и в своё время являлся столицей самостоятельного королевства Ланнатхай. С тех пор и до 1774 года город периодически находился под влиянием соседней Бирмы (ныне Мьянма). Чианг Май вошёл в состав Сиама (старое название Таиланда), когда король Такисин отвоевал его у бирманцев. Следы бирманского влияния ясно видны в архитектуре культовых сооружений – такие же «ступы», кирпичные, или покрытые листовым золотом, но уступающие мьянмским в количестве, размерах и роскоши.
В центре Чианг Мая расположен Старый Город – территория, ранее обнесённая городской стеной.
Сейчас от старинной кирпичной стены сохранились только фрагменты. В Старом Городе большое количество ватов (буддистских храмов), много узких извилистых улочек, зелени, красивых старых домов. Для затравки мы направились в знаменитый культовый комплекс Чеди Луанг. Чеди – ступа, сооружение в виде перевёрнутой ступы, но много и квадратных в плане.
Чеди Луанг начал строить в конце XIV века, король Саенг Муанг Ма, для захоронения пепла своего отца, но при жизни закончить строительство не успел – слишком уж грандиозную стройку затеял. Окончательно храм был закончен королём Тилокаратом в середине XV столетия. Высота ступы составила 90 м, а ширина в основании — 54 метра. В те времена это было самое большое сооружение в королевстве Ланнатхай. В 1468 г. в восточной нише была установлена знаменитая статуя Изумрудного Будды.
В 1545 г., в результате землетрясения, верхние 30 метров разрушились, и изумрудный Будда был увезён в Луангпрабанг (Лаос), бывший тогда частью королевства Ланнатхай. В 1995 году копия изумрудного Будды — Phra Yok, изготовленная из чёрного нефрита, была установлена в восточную нишу ступы.
К настоящему времени вокруг ступы построен целый комплекс культовых сооружений, уже в тайском стиле.
Сюда стекаются толпы буддистов со всего мира и туристы.
Любовь к Будде и любовь к деньгам у тайцев идут параллельными курсами, поэтому возле каждой мало-мальски ценной, с точки зрения буддизма, штуковины обязательно стоит ящик для денег. Но ящик — он стоит и молчит, а вот в данном храме поставлены замечательные религиозные девайсы, я бы назвал их «electric monks» (электрические монахи). Кинешь денежку а прорезь – электромонк споёт песенку-молитву за здравие тебя и во славу Будды своим электрическим голосом.
Выглядит потешно, но буддисты относятся к этому действу очень серьёзно, и желающих включить устройство – хоть отбавляй.
Чеди Луанг – грандиозное сооружение, здесь явно чувствуется особая энергетика. У нас говорят так: намоленное место.
Ещё храм знаменит тем, что здесь вошел в состояние «самадхи» духовный руководитель всех лесных монахов учитель Acharn Mun Bhuridarto. Состояние «самадхи» – некий транс, в который могут войти лишь единицы из самых лучших мастеров медитации. Душа и сознание улетают бродить по нематериальным мирам, а тело замедляет свои физиологические функции до предела, но продолжает жить, только медленно теряет влагу. В таком состоянии учитель Acharn Mun Bhuridarto и сидит в позе лотоса в стеклянном саркофаге уже более сорока лет.
В подобном состоянии с 1927 года находится и лама Даши-Доржо Итигэлов у нас на Байкале. Ученые это явление изучать пытались, но пока результатов нет. Как, нет пока и людей, вышедших из «самадхи». Сегодня в Таиланде практикуется, в знак уважения, устанавливать в храмах восковые копии наиболее уважаемых служителей Будды после их смерти, но про учителя Acharn Mun Bhuridarto тайцы упорно заявляют, что это именно его нетленное тело.
Тайцы много и всерьёз занимаются духовным воспитанием детей и молодёжи, поэтому делегации школьников часто встречаются в знаковых местах.
Также школьников и студентов часто привлекают для уборки территории и на ландшафтные работы. И никто не строжится на ребят, когда они слегка подурачатся.
В Чеди Луанг находится монастырь для мальчишек.
У главного входа в храмовый комплекс растёт огромное и очень старое дерево, под которым приютился миниатюрный ват Лак Муак.
Он был построен в 1940 г. на месте жилища главного святого духа Таиланда (Лак Муака). Согласно легенде, если великое дерево упадет, город постигнет череда несчастий.
В Старом городе буддистские ваты встречаются на каждом шагу, но нет ни одного похожего, поэтому ходить по храмам интересно. Вход в храмы свободный, монахи доброжелательны, только, чтобы не оскорбить своим видом и поведением их обитателей, надо соблюдать элементарные правила поведения и азиатский дресскод - перед входом в здания разуваться и не носить слишком открытую одежду с вульгарными расцветками. По опыту могу сказать, что обычные шорты и майка проходят нормально и такой вид не вызывает неприязни. К сожалению, вид и поведение многих китайцев оставляют желать лучшего, и тайцы относятся к ним соответственно.
В одном из ватов (Wat Jetlin) обнаружился красивый прудик с гигантскими кувшинками и беседкой, и здесь совсем не было слышно уличного шума.
У беседки мы встретили разговорчивого и весёлого парнишку-монаха, и пообщались с ним о монашеской жизни.
Я спрашивал его о вещах. которые меня давно интересовали, а теперь появилась возможность получить информацию, так сказать, из первых рук:
- Давно ты здесь?
- Да, уже много лет, с самого детства.
- Сколько ещё ты будешь монахом?
- Долго, пока не умру, всю жизнь.
- Почему ты решил стать монахом?
- Так надо. Так улучшается карма моя и моей семьи.
- Тебе нравится быть монахом? Тяжелая жизнь?
- Да очень нравится, а жизнь – бывает тяжело, но в основном – расслабуха (он сказал «enjoy»).
- А как же насчёт женщин? Ты хочешь жениться?
- Монахам нельзя жениться, я никогда не женюсь.
Жаль, что всё вышло спонтанно, сейчас бы я назадавал ему куда больше вопросов. Мимо проходили два его друга, и парень махнул нам рукой на прощание.
Весь день мы просто бродили по городу, наблюдали за его жителями, когда уставали, сидели в каком-нибудь уличном кафе или катались на тук-туке.
Город производит какое-то умиротворяющее впечатление, совсем нет суеты.
В Индокитае фаллические символы не являются чем-то неприличным, наоборот, такой талисман приносит силу и удачу в делах.
Такие вот улыбчивые манекены встречаются на улицах Чианг Мая.
На одной из улочек на тротуаре сидела местная бомжиха, и я спросил у неё разрешения сфотографировать её.
Женщина запустила пятерню в грязные волосы и стала лихорадочно прихорашиваться (о, женщины!).
А рядом стояла крутейшая ретро-модель «Mersedes».
Ещё ват.
Наш отель Night Bazaar Place расположен у ночного базара, где очень неплохой шопинг, работают художники, ювелиры, резчики по дереву.
Резные изделия из тика – это отдельная тема, полный восторг! Встречаются самые настоящие произведения искусства, цена которых достигает нескольких тысяч долларов. Подобную школу резьбы мы встречали на Бали. Я ходил по галереям, буквально разинув рот, и Рите составляло немало труда и нервов, чтобы отговорить от покупок и утащить меня оттуда.
Работы художников – в основном китч в арбатском духе, но иногда встречаются вещи, купить которые я не в состоянии, а оторваться и уйти – мучительно. Некоторые образы и сейчас стоят перед глазами. Жаль, что не решался фотографировать, но художники очень ревниво к этому относятся, я просто не мог, что-то не позволяло «обидеть художника». Уходя, тешил себя мыслью, что в следующий раз приеду сюда обеспеченным человеком и займусь скупкой.
В нашем отеле есть школа тайского бокса, где можно брать уроки за небольшие деньги. Нас приглашали, но ни времени, ни сил на это не было.
Ещё наш отель расположен в этническом районе, здесь живут иммигранты из мусульманских стран и индусы. Все живут дружно и мирно, никакой неприязни друг к другу замечено не было.
Часть четвертая. Doi Inthanon National Park
Гора Дойинтанон – наивысшая точка Таиланда — 2565 м над уровнем моря.
Гора ранее была известна как Дойлуанг, но позже переименована в честь одного из правителей королевства Ланна, останки которого захоронены в горе.
На 60-летие нынешнего короля и его жены, в 1987 и 1992 гг. соответственно, на склонах горы были построены два храма-чеди. До вершины можно добраться по горной автодороге, пролегающей среди джунглей и водопадов. Как здесь не побывать? Кроме того, дорога проходит через места, населённые племенем каренов. Едем!
Ехать далеко, и чтобы вернуться засветло, выезжать нужно рано, часов в шесть утра. «Живет она в своей машине, что ли?» — подумал я, когда мы, хмурые и не выспавшиеся, вышли из отеля в утренние сумерки. Наша Мадам Вонг ждала нас со своей неизменной ласковой улыбочкой.
Карены – группа народов на юге и юго-востоке Мьянмы и северо-западе Таиланда.
Традиционно обслуживали караванную торговлю, занимались работорговлей. Среди каренов распространены сепаратистские тенденции. С 1948 года действует Каренский национальный союз и его военное крыло — Каренская национально-освободительная армия. Военные конфликты с правительством Мьянмы вызвали эмиграцию каренов в Таиланд.
В настоящее время занимаются земледелиелием. Основная культура — рис, в последнее время стали выращивать кофе. Разводят быков и буйволов, в горах — коз. До середины XX века сохранялись коллективная охота, в которой участвовало всё местное мужское население, отлов слонов. Развито плетение из бамбука и ротанга, изготовление текстиля и сувениров.
Распространены татуировки (в основном у мужчин), ножные и ручные браслеты и ожерелья-воротники, удлиняющие шею, в виде спиралей из латунной проволоки (которая служила эквивалентом ценности) у женщин. Кстати, как показали медицинские обследования «женщин-жирафов», шея вовсе не удлиняется от добавления колец, а происходит постепенная деформация суставов ключиц. Если сказать проще, ключицы принимают почти вертикальное положение и становятся продолжением шеи. И если отказаться от ношения шейных колец, то скелет постепенно примет обычную форму и шея станет короче.
Наш соотечественник Александр Машинцев уже несколько лет живет Чианг Мае, был монахом в лесном монастыре, потом женился на тайской девушке, в совершенстве выучил тайский язык (даже написал учебник), вот что он говорит про каренов:
«У каренов много групп (по, дэнг и пр.). Если не рассматривать длинношеих, то на севере много деревень каренов, они все тайские граждане с вполне тайскими именами, землей в собственности, образованием и пр.
Но есть и карены-кочевники, нелегалы, таскающие из Бирмы в Таиланд наркоту и детей на продажу (именно на этот предмет и проверяют машины в приграничных районах военные патрули). Эти карены имеют свои поселения в джунглях на границе Таиланда и Бирмы, свои тропы для пересечения границы. И если их искать там, в горах, и случайно найти, то такого искателя приключений попросту пристрелят, ибо никто не будет рисковать бизнесом и свободой из-за любопытного туриста. Об этом полиция и военные обычно предупреждают, чтобы туристы не лезли в горы там, где нет официальных дорог и селений. Статистику пропавших в горах туристов, накрытых наркокурьеров и торговцев детьми можно посмотреть в полицейских управлениях провинций на стендах.
Кстати, тайские карены считают, что слово «карен» (оно же тайское «кра-риенг») не выглядит вежливым по отношению к ним, это слишком грубо. Они предпочитают называться пака-кё-йо.
Карены есть обычные, и племена каренов кхо йау, длинношеих каренов. Кстати, не все женщины этого племени носят кольца на шеях, а лишь те из них, кто был рожден в понедельник.
Каренов в Таиланде называют кра-риенг, группу длинношеих — кра-риенг кхо йау. Самих же тёток с кольцами на шеях именуют падонг.
В Мэ-Са под Чианг Маем можно их посмотреть за 500 батов с носа с 8.00 до 16.00. В остальное время въезд в их «деревню» закрыт, туда не пробраться ни под какими предлогами.
Под Мэ Хонг Соном есть еще одна их «потемкинская» деревня за деньги. Есть недалеко от Чианг Рая. Но это все шоу для туристов. Реальные карены либо нормально обосновались в обществе и находятся среди тайцев, либо их настоящих нелегальных собратьев фиг просто так найдешь в горах, и лучше их не искать, здоровее будете».
В каренской деревне, в которую мы заехали по пути в Дойинтанон живут обычные карены, не длинношеие. Весь тудоспособный народ был, вероятно на промыслах. Дежурными по деревне были дед с бабкой, ещё один парень был обнаружен в одной их хижин, где он что-то мастерил.
«Моя бабушка курит трубку!»
Прямо между домами растут кофейные деревья, а за околицей – террасы рисовых плантаций. Я, конечно не специалист по выращиванию риса, но пришел к выводу, что плантации эти давно не видели мотыги.
Кофе.
Карены – выходцы из соседней Мьянмы, а там до начала прошлого века хозяйничали англичане. Видимо, в этой общине когда-то давно поработали христианские миссионеры, и теперь – лучшее здание в деревне – христианская церковь, а в хижинах висят христианские символы.
Перед отъездом попробовали местного кофе, не очень понравилось.
Дорога на вершину Дойинтанон сложная, извилистая, с одной стороны джунгли стеной, с другой – обрыв, но асфальт отличный, полосы широкие, ехать приятно. За окном мелькают потрясающие горные пейзажи, а в животе что-то замирает на крутых поворотах – жесть!
Два раза останавливались на горных речках, посмотреть на красивые водопады.
Въехали в облака. Местами облака были такими плотными, что дорогу было еле видно.
Перед въездом в национальный парк Дойинтанон остановились на придорожном рынке, посмотреть, что продают. Продавали сувениры, свежие и вяленые фрукты-ягоды, высокогорный рис в самодельной упаковке, местное вино и необыкновенно дешевый зелёный чай, который я обожаю, набрали его полный рюкзак, себе и на подарки друзьям.
Моё внимание привлёк странный автомобиль, оказалось – передвижной банкомат!
Ещё немного, и мы – на верхушке горы, в самом высоком месте Таиланда!
Я и сейчас, когда пишу эти строки, нахожусь под впечатлением от этого места. Верхушка горы Дойинтанон покрыта сказочным лесом, тайцы называют его Rainforest, что означает Дождевой Лес. Из густого, как молоко, тумана появляются и исчезают силуэты огромных, заросших мхом деревьев. Стоит тишина, не слышно птиц, вокруг только звуки падающих крупных капель воды. Звуки голосов вязнут в воздухе, как в вате. Деревянной дорожке, по которой мы идём, кажется уже сотни лет, и она сейчас провалится, и ты ухнешь в какое-нибудь там «подземелье ведьм».
Но из тумана выходит патрульный из охраны обсерватории, и я возвращаюсь в реальность. Знакомимся с его голубоглазым красавцем хаски (моя мечта!), хозяин перестаёт быть строгим воякой и всячески демонстрирует нам способности собачки.
Там познакомились с молодой парой из Канады. Парень — из эмигрантской армянской семьи, знает по-русски несколько слов.
Пхумипон Адульядет — король Таиланда. Принадлежит к династии Чакри. Народом дан титул «Великий», известен также как Рама IX. Находится на троне с 9 июня 1946 года.
Тайцы очень любят своего короля, и это реально так. Упаси вас Бог оскорбить изображение короля или членов королевской семьи – порвут, и это не шутка, потому что слишком много король сделал для страны и для народа, и продолжает делать. Многое, кстати, делает на свои личные деньги. Два храма-чеди, построенные к 60-летию любимого короля и его супруги стоят в густых облаках – сейчас лето — сезон дождей.
Чтобы дать представление о красоте этого места, выкладываю здесь фото, найденное в интернете, и сделанное в зимний, сухой сезон. Красота!
А сегодня – плотная водяная взвесь висит в воздухе, время от времени начинает моросить. Бледными тенями, ссутулившись бродят монахи, зябко кутаясь в свои тоги-уттары. У монаха только один комплект одежды, и любая его часть подлежит замене лишь в том случае, если на ней уже есть 10 заплат. Некоторые в нарушение правил носят вязаные шапочки. Интересно, есть ли у них жабры?
Внутри чеди изумительная акустика, эхо многократно и гулко множит каждый звук. Мы с Ритой не можем удержаться от мелкого хулиганства:
- Ёжи-и-и-к?– зову я.
- Лошадка-а-а! – отзывается Рита.
Кажется, уходим незамеченными, но всё равно, как-то неуютно – Будда-то видел.
Храм современный – монахи пользуются эскалаторами.
Тайцы – непревзойденные мастера ландшафтного дизайна, у них учится весь мир. Вокруг храма – парк с прудом, много цветов.
А в местном сельпо продавщица работает в кроличьей шапке, сказала, что это презент.
Часть пятая. Видно в понедельник их мама родила
- Long Neck? Yes, of course I know! – Вон удивлённо смотрит на нас, мол, что ж вы, глупые фаранги сразу не спросили?
Хм, кто же знал, что их так называют! Long Neck – Длинная Шея, и в последний день пребывания на Севере мы едем к ним!
По дороге Мадам Вонг завезла нас на 10-и уровневый каскадный водопад. Дорога проходит по джунглям, такое ощущение, что машина несётся по зелёному тоннелю.
На входе – табличка – NO ALCOHOL ALLOWED! — мол, пьяным вход запрещён. Ждали русских? И ващще, лядь, заранее предупреждать надо, я уже принял по дороге.
Скажу сразу, до верхнего, десятого уровня мы таки доползли – дело чести! Правда, ушло на это добрых полтора часа времени, а на следующий день нещадно болели мышцы ног. А почему с алкоголем вход запрещён, я быстро понял: тропинка местами идёт по камням, местами по скалам, от тумана скользко, и навернуться в горную речку – нечего делать. Место – мало посещаемое, кроме нас ещё было несколько компаний, но они отсеялись на средних каскадах. До ten level кроме нас добрался ещё один кореец. Мы с взаимным уважением пожали друг другу руки.
Когда мы спустились к машине, Вон тихо похрапывала в кабине со своей фирменной улыбкой на лице. Стараюсь быть деликатным и тихо стучу по стеклу. Вон просыпается, и улыбка растягивается на пол-лица, кажется, она сейчас скажет: «А я вам тут блинчиков напекла!».
- Long Neck?
- Yes!!!
И Мадам Вонг привезла нас деревню Длинношеих. Деревня на самом деле оказалась «потёмкинской», то есть показушной. Одетые в национальные костюмы пака-кё-йо сидели в лавочках и торговали сувенирами, некоторые одновременно ткали разноцветные шарфы на продажу.
Люди в деревне доброжелательны, атмосфера спокойная, и походив по главной улочке по лавкам, мы решили углубиться в жилой массив и посмотреть жизнь деревни изнутри.
У каренов есть такое поверье — если молодая девушка потеряет свою обувь, то ее бросит жених (А. Машинцев). У этой девочки, по-видимому, ещё нет жениха.
В деревне были обнаружены и атрибуты благ цивилизации, то бишь: солнечная батарея, спутниковая антенна и ЖК телевизор в хате.
В деревне имеется школа – единственное «каменное» здание, детишек обучают английскому языку.
Карены – выходцы из Мьянмы, как уже говорилось, а там в большом почёте обычай жевать тонизирующее и антисептическое средство — бетель – смесь листьев бетелевой пальмы и гашеной извести. Бетель даёт ярко-красную слюну и, со временем, окрашивает зубы в чёрный цвет.
Не смотря на показушность деревни, впечатления получились очень сильными, и я уезжал оттуда потрясенным. Сбылось одно из моих давних желаний – побывать у каренов кхо йау!
Вау!
Вечером Вон отвезла нас в отель и мы тепло распрощались, подарили ей хорошие чаевые, но мне показалось, что Вон расстроена расставанием. Показалось? Наверное, показалось. Жалею, что не додумался взять у неё телефон, ведь хочется вернуться сюда ещё не один раз! То, что увидено и почувствовано – лишь малая толика от того, что есть в Северном Таиланде.
Эпилог
На следующее утро самолет за час перенёс нас в Бангкок. Мы направлялись на знаменитый остров Чанг. Но это уже другая история.
