НА ФИЛИППИНЫ ЧЕРЕЗ КИТАЙ

Новокузнецк — Новосибирск – Урумчи – Гуанчжоу — Макао — Гонконг — Манила — Бусуанга — Боракай и обратно

Сегодня 23 декабря 2011 года, и мы с Ритой вылетаем из Новосибирска в Гуанчжоу (с пересадкой в Урумчи) китайской авиакомпанией China Southern Airlines. Вообще цель путешествия – Филиппины, но так как путь туда лежит через Китай, то принято решение заодно посмотреть автономные китайские территории Макао и Гонконг.

Для транзита через Китай заранее получены транзитные китайские визы, а для краткосрочного посещения Макао и Гонконга россиянам визы штампуют на въезде.

В новосибирском аэропорту:

Как-то уже хочется тепла.

Из Новосиба вылетаем вечером, и в Урумчи нам предстоит ещё всю ночь сидеть в аэропорту в ожидании утреннего рейса на Гуанчжоу. Перспектива нерадостная, но нам не до печали – дорожный адреналин будоражит и бодрит.

И ещё по прилёту в Гуанчжоу нам надо сразу найти способ как-то уехать в Макао. А как это сделать, «этот ваш Интернет» нам подсказать не смог. Даже вездесущие бродяги с форума Винского ничего не посоветовали. Ладно, авось… по карте там, вроде, не далеко.

В Урумчи быстро проходим границу, и тут нас ожидает приятный сюрприз от авиакомпании China Southern – бесплатная гостиница для ночёвки транзитников.

Нас сажают в автобус, и минут тридцать мы пытаемся не околеть – в Урумчи мороз, а автобус не отапливается. Оделись-то мы по-лёгкому, в надежде, что будем сидеть в тёплом здании аэропорта.

Из окна автобуса рассматриваем спящий город. Это современный мегаполис с хорошими широкими дорогами. Время — второй час ночи, а вокруг снуёт куча такси, в основном пустых. К сожалению, это всё, что успеваем увидеть.

Приезжаем в такую же холодную гостиницу с незаконченным ремонтом, но всё это фигня, главное есть душ и кровать.

Спать заваливаемся прямо в одежде, потому что температура в комнате где-то плюс восемь градусов – идёт пар изо рта.

Рано утром нас будят и отвозят обратно в аэропорт, и мы грузимся на рейс Урумчи – Гуанчжоу.

Это внутренний рейс, поэтому кормят китайской едой. С китайской едой мы как-то сразу не подружились, но пиво не плохое, и дают его — сколько хочешь, мелочь, а приятно.

Говорят, что многие пилоты у China Southern это бывшие военные лётчики. Судя по динамике взлёта, это похоже на правду – в кресло вжимает.

Это долгий перелёт, почти через весь Китай. Большую часть времени летим над горными районами, погода ясная, и видно всё хорошо. Потрясающей красоты Тибетские горы сначала покрыты снегом, но чем южнее, тем снега меньше, и всё больше зелёных оазисов. То и дело трясу спящую Риту и заставляю её посмотреть на это великолепие. Рита терпеливо восхищается и тут же вырубается снова.

А в Гуанчжоу – лето. Не совсем, конечно, всё-таки это ещё не тропики, но пальмы зелёные и солнышко днём припекает.

Пытаемся выяснить у работника аэропорта, как уехать в Макао, но тот категорически уверят нас, что никакой общественный транспорт туда не ходит и уехать можно только от центрального городского вокзала, а до вокзала мы за час-полтора доедем на такси, в которое он нас любезно посадит. Мы понимаем, что нас разводят на чаевые и вежливо посылаем парня. Парень обиделся и уходит, явно матерясь по-китайски – минут десять мы его пытали, и он чуть было уже не передал нас в алчные лапы таксистов. Идём искать автобус, здравый смысл подсказывает, что он должен таки быть.

Надо сказать, что в Китае мы столкнулись с непредвиденной проблемой: очень мало китайцев понимают английский язык, даже элементарные фразы, а с теми, кто владеет английским всё равно очень трудно понять друг друга, так как китайцы не воспринимают на слух наш акцент, а мы не воспринимаем их англо-китайский акцент. Поэтому поиски затягиваются. После примерно получасового блуждания по аэропорту, наконец натыкаемся на китайца, который отлично и без акцента чешет по-английски, и теперь уже мы его плохо понимаем – не хватает познаний. Но китаец попался терпеливый и постепенно втолковывает нам, что: во-первых, местный народ не пользуется названием «Макао», а здесь этот район называют «Zhuhai». Во-вторых, автобус этот отправляется от терминала «Domestic» (местные авиалинии), и поэтому надписи на английском языке на автобусе, скорее всего не будет, а будут два вот таких иероглифа (пишет на бумажке иероглифы). Атас! Идём искать место отправки, находим щит с информацией на китайском языке и находим на нем эти два долбаных иероглифа.

Дальше – проще, находим площадку отправления и покупаем билеты.

Всё, ура, мы едем! Пока, Гуанчжоу, увидимся на обратном пути!

Выехали в сумерках, поэтому посмотреть из окна почти ничего не удалось. Ехать долго, часа три, и на пограничный переход в Макао приехали уже в темноте.

24 декабря – сочельник – канун католического Рождества, а Макао – католический анклав, бывшая португальская колония, поэтому мы ожидали увидеть на переходе толпы китайцев, но оказалось, что всё организовано на высшем уровне – огромный зал с доброй сотней коридоров – поэтому паспортный контроль идёт быстро и без задержек.

Но путь нам преградил полисмен и направил куда-то в безлюдный угол зала. Ну вот, началось, подумали мы.

Но оказалось, что там переходят границу иностранцы.

Быстро уладили формальности, и вышли в Макао.

Макао

Тут с тоской вспомнил о неспешной работе наших пограничников в российских аэропортах, их вежливо-садистские лица.

Макао – мекка игроманов, сюда со всего мира слетаются любители поиграть в казино. Макао никогда не спит, круглые сутки и круглый год город бурлит, и ночью на улицах светло от многочисленной рекламы. Встаем в очередь на такси, очередь движется быстро, потому что машины подъезжают одна за другой.

Буквально через пару минут уже едем в гостиницу.

Ole London Hotel бронировали заранее, и на руках был ваучер на заселение с адресом. Таксист быстро нашел нужное место. Наконец-то мы добрались до первого пункта нашего путешествия!

Бросаем вещи в номер, решаем сразу прошвырнуться по окрестностям с целью осмотреться на местности и поужинать. Кроме того хочется выпить. Райончик наш оказался этаким полу-трущобным, кафешек не обнаружилось.

Побродили по магазинчикам, прикупили какой-то непонятной китайской колбасы, огурцов и бутылочку джина.

Был тихий тёплый вечер, и мы устроились в скверике на лавочке, чтобы наконец-то блаженно вытянуть ноги, накатить джина и закусить колбаской. Но колбаска оказалась сладкой и не пошла, а вот джин под огурчики был во-время, надо было расслабить душу и тело после тяжелой и длинной дороги.

Так прошел второй день нашего путешествия.

Макао – один из мировых центров игрового бизнеса, здесь находятся 33 казино, которые приносят бюджету около 70% прибыли. Ещё Макао известен тем, что являлся португальской колонией четыре с лишним века. Поэтому в плане осмотра местных достопримечательностей у нас числились брендовые злачные места и памятники колониальной архитектуры. Отоспавшись, на следующий день поехали искать символ Макао — Руины собора Св. Павла. Собор был построен в 1638 году, а в 1835 году он разрушился от пожара. Уцелела только фасадная стена, которую решено было в таком виде и оставить.

Большая часть турпотока движется по узкой улочке к Руинам, в основном это китайцы, европейцев почти нет. Здесь кажется, что китайцев не полтора-два миллиарда, а гораздо больше.

Вся эта толпа хаотично кишит, орёт и машет руками. Передвижение затруднено. Постепенно вырабатываешь тактику передвижения в китайской толпе – надо тупо и спокойно идти своим курсом, всем своим видом показывая, что ты танк. Но стоит свернуть на любую из маленьких боковых улочек и, о – чудо! Шум стихает, а ты оказываешься в маленьком, чистом, аутентичном, очень уютном старом дворике.

И не важно, что вокруг небогатые, иногда просто бедняцкие разнокалиберные постройки, хочется не торопясь посидеть на красивой лавочке, поболтать ни о чём, выпить пива.

Но это — роскошь, времени мало, а хочется посмотреть побольше, и мы снова вливаемся в горластый поток.

По пути заходим в церковь Святого Августина, китайцы и здесь ведут себя шумно.

Руины Св. Павла – стоит себе фасадная стена, казалось бы, тема ни о чём, но каким-то образом это сооружение стало одним из главных символов Макао, поэтому как не запечатлеться на её фоне?

Все фотают друг-друга, и мы попросили одного китайца, чтобы он нас снял.

С тыльной стороны есть лесенка и помост, можно бросить взгляд на Макао со стены.

Здесь же, возле Руин, находится крепость Св. Павла.

Строили крепость португальцы с 1617 по 1626 годы и предполагалось, что она станет частью собора Святого Павла. Вплоть до 1966 года крепость являлась действующим военным объектом, а сейчас внутри неё располагается музей Макао.

Вокруг крепости разбит небольшой, но красивый парк, а старинные пушки теперь направлены на современные помпезные здания казино.

Китайцы очень любят фотографироваться с жестом «виктория».

Дальше мы просто направились побродить по городу, куда глаза глядят. В направлении основных туристических достопримечательностей на каждом углу установлены стрелочки с названиями, так что заблудиться трудно.

Была обнаружена церковь святого Антония, почему-то совсем пустая, мы были единственными посетителями.

В районе этой церкви находится городской парк, который идентифицировать не удалось. В парке на лавочках неподвижно сидят старики и с философским фатализмом всматриваются куда-то вглубь себя. Глядя на их по-восточному непроницаемые лица,  кажется, что Кун Цю (или Конфуций по-нашему) не умер в 479 году до нашей эры, а растворился в миллиардах китайцев, и с усмешкой смотрит на глупых и диких варваров-европейцев через узкие глаза китайских пенсионеров. (хорошо излагю, собака!).

А в самом парке, как оказалось, собираются местные мужики, чтобы выпить подальше от жён и сыграть на деньги в карты, кости или китайское домино.

Мы походили, понаблюдали за игрой, в воздухе висели азарт и напряжение. Китайцы старались не показывать неприязни, они просто не видели нас в упор. Да это и понятно, игра дело интимное, никто не любит, когда ему заглядывают через плечо, а тем более фотографируют.

Поэтому мы не стали долго смущать людей и пошли искать что-нибудь съестное. Сладкоежка Рита набрала конфет, которые, как позже выяснилось, оказались из мяса и не сладкие, а солоноватые, и тоже не пошли у нас, а выбрасывать было жалко – красивые, поэтому в итоге конфеты были увезены домой, в Россию.

На ходу съели по стакану лапши, как наиболее безобидного китайского блюда.

Походили по сувенирным лавочкам и мастерским.

Почему-то в Макао торгуют матрёшками и другими необычными сувенирами.

Вышли в порт. Порт трудился, несмотря на Рождество.

Двинули в сторону набережной, по дороге я пополнил свою коллекцию фото иностранных бомжей. Под пальмами, на фоне пафосного здания казино, аккуратно разувшись, мирно спал вполне прилично одетый мущщина.

Рискну предположить, что это макаосский бомж.

Посидели на набережной, дали отдохнуть ногам.

Здесь же — самое высокое сооружение — Телебашня Macau Tower, его видно практически отовсюду. С телебашни самый высокий банджи-джампинг (тарзанка) в мире – 233 метра, стОит это удовольствие где-то под 6000 рублей, но можно просто подняться на обзорную площадку (около 500 рублей), но Ритуля зажала деньги, мотивируя тем, что изначально это в наши планы не входило (спасибо ей за это – уберегла от безумства).

Вон та чёрная точка, это болтающийся на тарзанке отважный смельчак, им мог бы быть я.

Теперь настало время посмотреть казино, принимаем решение посетить самое известное, на наш взгляд, казино Венециан.

Из Википедии: отель-казино The Venetian Macao — 39-этажный комплекс (225 м) открылся в 2007 году, является крупнейшим казино в мире (в его состав также входят спортивная арена, выставочный центр, театр и магазины).

Но посмотреть больше хочется знаменитый второй этаж – мини-Венецию.

Вход свободный, дресс-код и фейс-контроль демократичны. Фотографировать в игровых залах строго запрещено, но я втихаря делаю несколько снимков – не могу удержаться.

Не то я ожидал увидеть, не то! Не было горящих дьявольским азартом глаз, потных лиц, трясущихся рук, рвущих галстук на шее. Вялые китайцы, не в смокингах и не в вечерних платьях, уныло тыкали пальцами в алчные девайсы. Некоторые крупье сидели без дела. Вообще-то я планировал сыграть, надо ведь попробовать заглянуть в омут пагубной страсти, но тут я понял, что просто отдам деньги ни за что, атмосфера не навевала желания вступить в игру. Ладно, пойдём искать Венецию.

Не верится, что над игровыми залами, на втором этаже, тысячи тонн воды и построен маленький город.

Интерьеры просто шикарны и потрясают великолепием, на эскалаторе поднимаемся на второй этаж.

Это росписной потолок над эскалатором. И вот мы в китайской Венеции.

По каналам плавают итальянские гондолы с китайскими гондольерами, поющими итальянские песни оперными голосами.

Вокруг — улочки со зданиями в старом итальянском стиле, в них различные бутики. Небо нарисовано очень правдоподобно.

Нам здесь нравится, и мы стараемся оттянуть уход.

Но усталость берёт своё, а в соответствии с планом Риты, остаётся ещё одно мероприятие – музыкальный фонтан — шоу света и воды. Для этого нам надо было перебраться к другому знаковому казино – «Wynn». Между казино можно перемещаться на бесплатных автобусах -  shuttle bus, это огромные комфортабельные машины.

У каждого казино – свой парк шаттлов, которые имеют свою фирменную раскраску и логотип. Автобусы эти курсируют по основным улицам города и собирают желающих поиграть в азартные игры. Шаттлы подходят один за другим, и посадка идёт практически непрерывно, причём людей с европейской внешностью пропускают в льготном режиме. Скорость у шаттлов весьма приличная, ощущения – супер! Плывешь как на корабле, сидя в мягком удобном кресле и наслаждаешься видами ночного Макао, взирая с высоты второго этажа. Да, забыл сказать, казино Venetian находится на острове Тайпа, и мы мчимся по длиннющему, широченному, красиво освещённому мосту на материк.

Между казино «Wynn» и отелем «Lisboa» есть небольшой водоём, называется озеро Nam Van, под зеркальной гладью которого скрыт так называемый Кибернетический фонтан. С шести вечера до полуночи здесь каждый час проводятся свето-водо-музыкальные представления. В соответствии с компьютерной программой струи воды под музыку выполняют замысловатые танцы. Разноцветные лучи сотен прожекторов и лазеров, в том числе из-под воды, освещают всю эту мистификацию. Я увлёкся видеосъёмкой этого действа и не сделал ни одного фотоснимка.

На утро был назначен переезд в Гонконг. Вернее – переплыв.

Китайцев много на Земле, поэтому пропускные пункты в странах, населённых ими  — это высокотехнологичные, крайне удобные и чётко работающие конвейеры. Они поглощают и выплёвывают толпы спешащих и орущих китайцев, наблюдать за этим – большое удовольствие для нашего, утомлённого очередями, российского человека. Поэтому, быстро пройдя все таможенные и билетные дела, мы с недоумённым облегчением (готовились к муторной процедуре) оказываемся на посадке в Turbojet – такой скоростной пассажирский катамаран. Стоимость проезда – около 600 рублей с человека и, кажется, это самый дешевый способ передвижения.

Лодка мчится быстро, по ощущениям скорость под 100 км/час, качка и удары об волны отсутствуют, салон не заполнен и на половину. А ведь это Рождество!

Примерно через час – мы в Гонконге.

Три дня в Гонконге

Когда мы готовились к этой поездке, то пересмотрели кучу отелей, и надо сказать, что в Макао и Гонконге они дорогие. Нет, можно, конечно поселиться в гесте общажного типа за 1000 рублей, но как-то мы избегаем таких вариантов. Стоимость более-менее приличных отелей с хорошим рейтингом и удобным расположением относительно метро начинается где-то от 3800 рублей за ночь. В Макао за такую цену нам досталась комнатка, метров 12, с окном, смотрящим в вентиляционную шахту. Санузел был такой крошечный, что сидя на унитазе, его пользователь упирается коленями и лбом в противоположную  стену. Примерно такой же вариант мы забронировали и здесь, в Гонконге, и теперь мы должны были найти наш отель с нехитрым названием «Bridal Tea House Hotel Tai Kok Tsui» (4700 руб/сутки). Я хотел такси, но Рита заявила, что полностью пробила тему в инете и знает, как добраться бюджетно – на городском автобусе.

Садимся на нужный номер, едем. Великодушно даю возможность Рите выяснить у пассажиров, где нам выходить – идея-то – её! Выяснить удалось только, что улицу такую никто не знает, а название отеля и подавно. Ну, что будем делать, дорогая? – злорадствую я. Но тут китайцы достают мобилы и начинают обзванивать своих друзей-знакомых, и вскоре нам уже всем автобусом втолковывают, как двигаться в нужном направлении от остановки к отелю.

Поплутав с пол-часика, мы заселились в отель.

Комната оказалась маленькая, но вполне симпатичная и с нормальными удобствами. Отель расположен на улочке с металлообрабатывающими мастерскими на первых этажах, я назвал её «улица Металлическая», но метро было в шаговой доступности, а это главное.

Такое ощущение, что в Гонконге каждая подворотня используется для ведения своего маленького бизнеса. Сидящий в подъездном тамбуре мужик со швейной машинкой суров и важен — он при делах! На соседней улице китаец отгородился ящиками с фруктами, и давит сок на бытовой соковыжималке. Соковыжималка реально какая-то волшебная, потому что с одного яблока получается большой стакан вкуснейшего сока, а отходов почти нет. Мы становимся постоянными клиентами.

К тому же, вместе с хозяином здесь торгует красавец-котяра.

Итак, Гонконг:

Квинтэссенция урбанизации – это те слова, которые приходят на ум, когда сначала пытаешься охарактеризовать то, что тебя окружает а Гонконге. Но постепенно это понятие теряет смысл и суть. Небоскрёбы и магистрали, хай-тек, ультрасовременная техника, бетон и стекло как-то незаметно уходят на второй план, а на первый, как-то так незаметно, выходит нечто традиционное, патриархальное, то, без чего город – не город, страна – не страна, нация – не народ. Как трава через асфальт. Вот среди небоскрёбов спрятался по-деревенски ветхий дворик, а рядом тихая мечеть.

Владельцы этого крошечного участка земли – практически миллионеры, стоимость земли здесь носит мифический характер. Но живут, как привыкли, не торопятся продавать. Вот на стене высотного здания растёт дерево тетрамелес.

Прицепилось, как спрут, тысячи мелких корней расползлись по трещинкам. Что, некому отодрать это дерево? Оно же разрушает здание! Но нет, все корешки и веточки целые, следы насилия отсутствуют. Кажется, только дай волю этому процессу, и древние китайские улицы-хутуны обовьют мегаполис, как тетрамелес это здание.

Территория Гонконга расположена на Коулунском полуострове и прилегающих островах. Остров Гонконг – самый развитый – дал название всей территории. «Ароматная гавань» — так на русский язык переводится это старое название с кантонского диалекта. В наше время аромат гавани близок к запахам обычных промышленных городов. Гонконгский смог стал серьёзной проблемой для местных.

А туристы из-за смога рискуют уехать, не увидев знаменитую панораму с Пика Виктория.

Нам крупно повезло, погода ясная, и мы занимаем длиннющую очередь на фуникулёр. Фуникулёр стилизован под вагон в стиле ретро, в гору его тянут лебёдки. Стоимость проезда туда-обратно 65 гонконгских долларов (около 270 рублей) с взрослого пассажира.

 

Товарищ Цзян Цзэминь лично подсчитывает проходящих мимо китайцев.

 

Минут сорок в очереди помаяться пришлось, но в итоге я захожу в вагон одним из первых и успеваю занять место у окна.

 

 Подъём на фуникулёре – это отдельный захватывающий аттракцион – рельсы проходят прямо через жилой квартал, расположенный на крутом склоне горы.

 

Вид с Пика Виктория знаком, наверное, большинству жителей планеты, это символ Гонконга, но увидеть это своими глазами — это, конечно, сильно!

 

Небоскрёбы торчат из земли, как разнокалиберные гвозди. Ещё у многих это ассоциируется с карандашами, торчащими вертикально.

 

 

Сюда, на смотровую площадку, можно добраться и по автомобильной дороге-серпантину, на такси, например.

 

Место, где расположена смотровая площадка – не самое высокое место пика Виктория, на макушке горы есть ещё какие-то здания, мне кажется, просто жилые дома.

 

Здесь, на площадке, тусуется народ со всего света, много русских.

 

 

Вагончики фуникулера  — в ретро стиле.

Внутри здания фуникулёра находится многоэтажный супермаркет с развлекаловом.

Ещё одна достопримечательность Гонконга — Central Mid Levels Escalator – эскалатор, который расположен на улице, и служит для облегчения спуска-подъёма по склону горы Виктория, плотно напичканного жилыми кварталами. Эскалатор считается самым длинным в мире среди уличных, его длина – 800 м, а перепад высот – 135 м (занесен в Книгу рекордов Гиннесса). Утром эскалатор ползёт вниз (с 6.00 до 10.00), а с 10.30 до 24.00 работает на подъем. Он, конечно, не цельный, а состоит из кусочков, последовательно установленных друг за другом, поэтому можно сойти и посмотреть жизнь внутри кварталов.

 

 

Мы там бродили с совершенно конкретной целью, нужно было найти гонконгского бомжа для моей коллекции. Между степенью экономического развития страны и внешним видов бомжей существует прямая зависимость, вот и местный бомжик здесь выглядит очень даже прилично, лучше, чем предыдущий, в Макао.

Китайские бичи имеют, например, гораздо более опущенный вид, а про российских я вообще молчу – хуже их только филиппинские.

То ли нам везёт на отзывчивых и добрых людей, толи здесь их больше? Спросили у встречного дядьки дорогу до метро, тот ткнул пальцем и поспешил дальше. Идём-идём, а метро нет, и тут догоняет нас этот взмыленный мужик (бежал!) и, дико извиняясь, объясняет, что метро тут называют «сабвей», а он указал нам путь к магазину «Metro». Ну ладно, говорим, спасибо, и пошли в сторону «сабвея». Но мужчина оказался настырным, довёл нас до станции и купил нам билеты в автомате, так как сами мы не смогли разобраться в интерфейсе. Деньги взять категорически отказался. Пока шли минут десять, пообщались: сам он эмигрировал из Пакистана лет тридцать назад, здесь у него небольшой бизнес и очень хорошая, спокойная жизнь. По родине, конечно, скучает, периодически навещает родственников в Пакистане, но жить будет в Гонконге. Приятный дядька, произвёл на нас неизгладимое впечатление своей паталогической, по российским меркам, отзывчивостью. С тех пор люблю пакистанцев, постоянно проживающих в Гонконге.

Кстати, о здешней подземке. Исключительно удобная, понятная и функциональная и просто симатичная штука. Покупаешь карточку «Octopus
Card» и пользуешься метро без проблем. Перед отъездом карточка сдаётся, и остаток денег с неё возвращается, за минусом комиссии в 7 гонконгских долларов. Зато не надо каждый раз разбираться в недружелюбном интерфейсе билетных касс.

 

В метро можно прикупить утку по-пекински, тут же её порубят на, примерно, 108 кусочков и упакуют в коробку.

 

 Зал ожидания поездов отделён от рельсовой части стеклянной стеной, и свалиться под поезд не возможно. Двери в стене раздвигаются синхронно с дверями поезда (или дверьми? хз).

 

 

 

Вечерний Гонконг впечатляет. Много красивой рекламы, хорошо освещённые шумные улицы. Интересно просто походить по городу, потолкаться в толпе. На улицах стоят автоматы для продажи зонтиков. Зонтики, вероятно, одноразовые, их стоимость около 100 рублей.

 

Вечером (в 20-00) с набережной полуострова Коулун можно посмотреть лазерное шоу. Это игра разноцветных лазерных лучей в небе над Гонконгом. Не очень-то зрелище, а ещё в Книге Рекордов.

Здесь же, на набережной – гонконгская аллея звёзд, наподобие голливудской, только собраны отпечатки китайских актёров.

Бессменный свидетель вечерней тусовки – бронзовый кинооператор – затёрт до блеска — слишком много желающих подсказать ему, как надо снимать.

Отдельная достопримечательность – двухэтажные трамвайчики. Их в Гонконге 164 штуки, и новые выпускают того же, старого дизайна, которому уже около 100 лет, но украшены они все разной красивой рекламой, двух одинаковых — нет. Трамваи придают мегаполису неповторимый колорит и индивидуальность, да и просто радуют глаз.

Земля в Гонконге очень дорогая, наверное, это самая дорогая земля в мире. Рекордная цена была зафиксирована при покупке земельного участка на пике Виктория китайским миллиардером Ли Шауки, он заплатил 85000 USD за квадратный метр! Но власти, тем не менее, не считают возможным тупо застроить небоскрёбами весь город, а отдают землю и под парки, и под детские площадки. Главный парк города был разбит в 1991 году в деловом районе Сентрал (Central) на острове Гонконг у подножия пика Виктория. Парк бесплатен для посещения, в нём имеются искусственные водопады и пруды с черепахами.

В ботаническом саду выращиваются многочисленные растения со всего мира, а в огромном сетчатом вольере содержатся около 600 птиц. В вольер можно войти через шлюзовую комнату и полюбоваться на птиц в условиях обитания, близких к естественным. Нужды у птиц тоже естественные, поэтому весь риск по защите себя от обгаживания посетитель несёт на себе сам.

Напоследок несколько фото с улиц.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Несколько раз мы пытались полюбить китайскую еду, но так и не смогли.  Китайцы варят всё в одном котле. Стоит котёл, в нём кипит бульон, что-то плавает. Хочешь мяса — сварят мясо в этом бульоне, вытащат, подадут. Хочешь рыбы, всё точно так же. Если одновременно заказывают мясо и рыбу, то они вместе и варятся. Но мясо, рыба, курица нам знакомы, а в котле плавает ещё много чего, хрен знает чего. В традиционных едальнях для местных запах стоит, как буд-то варятся старые носки, трусы и пара конечностей от недельного трупа.

 

 

На нашей улице «Металлической» по вечерам здешние работяги собираются по три-пять человек, и бухают, один-в-один, как наши мужики. Только орут по китайски и закусь им таскает официант из ближайшей забегаловки.

А на утро у нас был самолёт в Манилу.

Здесь началось наше практическое знакомство с замечательной филиппинской авиакомпанией — лоукостером  Cebu Pacific Air. На протяжении следующих двух недель мы совершим на их самолётах шесть приятных полётов по островам республики Филиппины.

 Филиппинские острова

Наконец-то мы добрались до лета — в Манильском эаэропорту жара.

 На таможню две очереди: мальчики — отдельно, девочки — отдельно, фантастика!

 

Сегодня 29 декабря – дело к Новому Году, и в манильском аэропорту стоит «ёлочка».

 

Из международного терминала переходим в Domestic–местные авиалинии, здесь-толкучка, трудно найти место, чтобы присесть, но наш самолёт в Бусуангу всего через полтора часа, поэтому мы успеваем только перекусить.

После реактивных Боингов испытываешь некоторое недоверие к винтокрылой машине, но потом, слушая ровный и мощный гул моторов АТR-72, успокаиваешься. Кстати, в октябре 2011 года компания Cebu Pacific Air перевезла своего 50–миллионного пассажира.

Пока, Манила!

Летать над Филиппинскими островами интересно, внизу меняются красивые виды зелёных островов с белыми песчаными пляжами и чистой прозрачной водой.

Аэропорт острова Бусуанга «Francisco B. Reyes Airport» — настоящий трудяга. Несмотря на его техническую отсталость и крохотные размеры, он перекачивает массу народа. Самолёты нескольких авиакомпаний прилетают и улетают с периодичностью маршруток на районном вокзале.

 

Багаж здесь выгружают и заносят в здание аэропорта вручную. Через десять минут после приземления мы уже грузимся в один из микроавтобусов, которые дежурят у аэропорта, и который отвезёт нас в единственный город на острове – Корон-таун. До города – минут сорок езды.

Заранее был забронирован отель Princess of Coron http://www.princessofcoron.com/, как наиболее рекомендуемый на Форуме Винского. Водитель минибаса спросил нас название  отеля и доставил нас прямо к воротам.

В отель мы заселились уже затемно, и разглядеть его удалось только утром.

Мы заранее списывались с хозяевами, чтобы взять хорошую комнату, на втором этаже коттеджа. Комнаты в коттеджах, класса «филиппинский люкс», имеют собственные названия, мы жили в «Betti». На Филиппинах вообще трудно найти приличный отель, и «филиппинский люкс» частенько оказывается обычным «курятником», замаскированным под апартаменты. Например, в нашей комнате стоял допотопный кондиционер, который тарахтел так, что спать приходилось в «берушах», да и прочие мелочи иногда удручали.

Будучи здесь, на Бусуанге, мы пользовались услугами местной туристической конторки Calamianes Expeditions Ecotours, о чём ни разу не пожалели. Ребята работают чётко, с ценами не наглеют (по крайней мере, тогда было так), вот их сайт: http://www.corongaleri.com.ph/, а офис расположен недалеко от городского морского порта (или попросту – большого причала для местных банок).

В вечер приезда мы обратились к хозяйке отеля, Кармен, и она забронировала для нас тур по островам на следующий день. Tour B-1: Kayangan Lake, Twin Peaks Reef, Hidden Lagoons, Bulungan Beach, CYC Island, Coral Eden.

Эта экскурсия (Tour B-1) проходит на соседнем острове Корон (CoronIsland) и в его окрестностях. Остров и его акватория принадлежат племени, входящему в этническую группу Tagbanua. Местное племя Tagbanua является одним из самых закрытых племен в мире, посетить племя практически не возможно. На просторах интернета нарыл вот такую ссылочку про них: http://www.jacobimages.com/2012/04/coron-and-the-calamian-tagbanua. Территория острова, на которой проживает племя, закрыто для посещения туристами, и чтобы туда попасть требуется сложная и дорогостоящая процедура, связанная с получением пермитов (разрешений) от властей, и потом ещё нужно будет договориться с вождями, и заплатить им деньгами или товаром за «добро». После этого таможня может ещё и не дать «добро», смотря с какой ноги эти вожди встанут в день посещения.

Поэтому для посещения на острове открыты лишь несколько мест, и забегая вперёд, скажу, что их нереальная красота наводит на интересную мысль: а что же тогда там, в недоступных местах?

За посещение почти каждой точки на маршруте нужно платить некую сумму —
фи (fee),вот размер некоторых, для примера:

• KayanganLake — 200 песо
• BanolBeach — 100 песо
• TwinLagoon – 50 песо
• BarracudaLake – 100 песо

Фи нужно платить, если сам нанимаешь лодку в порту и самостоятельно посещаешь эти места, а если берешь готовый тур, то фи входят в стоимость тура. Обед тоже. Выгоднее, конечно, брать готовый тур, но тут желательно не попасть на большую лодку с толпой китайцев. Впрочем, об этом можно попросить при заказе тура.

Вот цены на лодки, если брать в порту самостоятельно. Цены не твердые, если торговаться, легко скидывают процентов 10-15, а то и больше.

На острове Coron 11 озер, самое крупное  называется Cabugao, но доступ туристам открыт только на два из них — Kayangan и Barracuda.

Утром за нами в отель приехал трицикл и отвез нас в агентство, там формируют группы, и рассаживают туристов по лодкам. Все наши последующие экскурсии проходили по этой же схеме.

 

 

Тут же, у порта, находится городская площадь (Public Market), на которой установлена конструкция, типа «новогодняя елка». С площади во все концы острова отправляются местные маршрутки – «джипни». С нами в лодке оказались: семья французов, проживающих во Вьетнаме и пара корейцев.

 

Отплываем на Корон.

 

 

Лодки швартуются в небольшой бухте, вид на которую является визитной карточкой острова.

Чтобы попасть на озеро Каянган, нужно преодолеть небольшой скальный перевал, вот оттуда этот великолепный вид и открывается.

Озеро Каянган соединяется с морем, но питается оно пресной водой из горячих термальных источников, поэтому вода в озере, как в ванне. Вода очень чистая, красивого бирюзового цвета, а всё озеро окружено отвесными известняковыми скалами, заросшими густой растительностью.

Подводные части скал и прибрежных камней причудливо испещрены вертикальными течениями воды. Много гротов и пещер а вот рыбов почти нет, только в начале озера плавает стайка маленьких барракуд. Свойства воды позволяют просто расслабиться и лежать на поверхности, тихо перебирая ластами, получается, что ты паришь, как в невесомости над всем этим великолепием.Ощущения настолько завораживающие, что мы, ошалевшие, проплавали так час, пока наши матросы не сорвали глотки, выкрикивая нас. Итог: напрочь сгоревшие спины и эффект измененного сознания – выходишь из озера другим человеком. С ощущением прерванного полёта во сне.

Очень не хотелось уходить оттуда. В этом, пожалуй, самый большой минус групповых туров – нет возможности распоряжаться временем и планами.

Затем нас повезли на риф, и заставили там понырять. Заставили, потому что внутри ещё оставалось послевкусие от Каянгана, и так не хотелось смывать его соленой морской водой! Наверное, поэтому риф как-то не впечатлил.

Но это я — о своих впечатлениях, а вот Рита быстро перестроилась и откровенно кайфовала.

Затем был обед на каком-то острове с маленьким пляжиком. Там таких островков очень много, вероятно, те, кто готовят туры, координируют лодочников, чтобы распределение лодок по пляжам в обеденное время было равномерным. Еду готовят сами матросы, и очень ловко у них это получается – результат ежедневных упражнений.

На обед были: жареная на углях рыба, свинина гриль, какие-то морские водоросли в виде салата, бананы и, конечно же, рис. Всего хватает. Водоросли достаточно съедобные, последствий не было.

После обеда – релакс, в Азии это – Закон. Незыблемый, как Майкрософт и неотвратимый, как послеобеденный сон офисного планктона.

После обеда – снорк на другом рифе. Вода тёплая и прозрачная, риф заселен большим количеством разнообразных кораллов, много рыбок. Есть ежи, поэтому плавать надо в ластах либо в коралловых тапках. Нам очень понравилось, первый, дообеденный риф был похуже.

В заключение тура нас привезли загорать-купаться на некий остров с дикими обезьянами. Опытные вьетнамские французы сразу вооружились палками и предупредили нас, что надо охранять вещи, если нет желания гоняться потом за обезьянами по всем джунглям.

Далее – благополучное возвращение с острова Корон в одноимённый город Корон. Вечером вышли в поисках еды. Световой день заканчивается около 18 часов вечера, но жизнь в городе только закипает. Гуляют дети, и вообще, здесь достаточно безопасно. После трудового дня народ питается и развлекается, как может.В Юго-Восточной Азии вообще люди готовить дома не любят, поэтому по вечерам открывается великое множество мелких забегаловок и макашниц, но найти нечто более-менее приемлемое в санитарно-гигиеническом плане здесь весьма проблемно. Ведь не каждого устроит, например, шашлык из куриных голов, который вам предложат отведать, сидя за столом, с которого при вас была согнана уличная собака (она там отдыхала). Но в итоге находим что-то приемлемое и едим. На крайний случай, всегда выручит заварная лапша, типа «доширак».

Завтра – Новый Год, и по тёмным улицам ездят трициклы, наряженные и горящие как новогодние ёлки. Похоже, у трициклистов имеет место быть соревнование, кто круче.

На следующий день я объявил забастовку и мораторий на ранний подъём. Хотелось просто отоспаться. К тому же, подошли к концу запасы «пёсиков», как мы называли филиппинские песо, и надо было найти обменник. И вот тут нас поджидал неожиданный сюрпрайз: все банки закрылись на новогодние каникулы! А доллары и кредитные карты в этой глуши никого не интересовали. В тихой панике мы ходили по городку и спрашивали у местных, где можно обменять баксы, на все только пожимали плечами.

Над всеми нашими дальнейшими планами по экскурсионке нависла угроза накрыться медным тазом. Да и вообще. И тут нам улыбнулась удача – к нам свернул какой-то тип на мотоцикле, увидев, как я трясу стодолларовой банкнотой перед носом у прохожих. Как оказалось, это был широко известный в узких кругах знаменитый местный хелпер (помогала) Рикардо. Мы с ним быстро договорились по курсу и обменялись денежными знаками. А в знак так удачно завязавшейся дружбы – сфотались для истории, и расстались, довольные друг другом.

Но удача, как известно, капризная девушка, и через пару кварталов нас догнал Рикардо, и потрясая филиппинской газетой, потребовал совершить обмен взад. Дело в том, что Рикардо с утра ещё не успел почитать свежих газет, а вот теперь он узнал, что курс песо к доллару резко изменился, и наша сделка уже не является для Рикардо выгодной. Вся доброжелательность хелпера куда-то испарилась, и теперь он был настойчив и агрессивен, грозил даже полицией. Рикардо был послан на х@й, и мы пошли дальше. Поняв, что мы его не боимся, а полиция тут не поможет, хитрый помогала перешел на жалобный тон. Я предложил ему найти нам обменник, и Рикардо с радостью согласился, за что и получил назад свои песо. Было у меня ещё опасение, что это вариант «развода», и что при обратном обмене Рикардо подсунет фальшивку, но всячески обнюхав купюру, и внимательно посмотрев в честные глаза филиппинца (Ноу, ноу, сэр!), мы дали себя уговорить. Обменник оказался совсем не приметной лавчонкой в трущёбной подворотне, ну а нам-то какая разница? Я стоял на шухере, а Рита меняла.

Раз день выдался свободным от экскурсий, мы решили забраться на местный «вью пойнт». На горе установлен крест, к нему проложена длинная лестница с беседками для отдыха. Ибо под палящим тропическим солнцем подобные восхождения являются сомнительным удовольствием.

Но мы не пожалели, хотя на подъём у нас ушел ровно час. Виды от креста открываются обалденные.

Вот он, остров Корон, загадочная земля Tagbanwa tribe, клубится зелёными горами в голубой морской дымке.

Шоколадные холмы есть не только на Бохоле, на Бусуанге они тоже есть.

И острова, острова, маленькие и большие. Их на Филиппинах семь тысяч!

Если немного спуститься от смотровой площадки в противоположную от лестницы сторону, то можно посидеть в красивой беседке с видом на джунгли и на острова.

А это лодки-банки начали возвращаться с островов, сверху они как жуки-плавунцы на луже.

Подумалось про тяжкий труд моряков. Каждый день в море, с раннего утра и до темноты, без праздников и выходных. Только меняются лица туристов, «день сурка».

Но пора спускаться с гор, сегодня, вообще-то Новый Год, супруге «нужно выбрать вечернее платье».

Вообще, Корон – дайверское местечко. Много дайверскихресортов и прокатных контор.

Решаем вечером поужинать где-нибудь в кафе, а сам Новый Год встретить в отеле.

В местном костеле идёт праздничная служба.

Кафешку долго выбирали: их много, но для торжества момента всё что-то не то. Здесь на Бусуанге, мы открыли для себя крайне вкусную и на удивление не дорогую еду — pitiklobster, кстати, больше нигде, почему-то мы их не встречали в ЮВА. И вот теперь мы искали кафешку с питиками, и чтобы было чуть-чуть прилично. Нашли.

Разделались с лобстерами, и пошли посмотреть, как местный люд празднует. Сходили в порт, потом проиграли немного денег в некую азартную игру. Смысла игры я так и не понял, но нужен был сам процесс, чтобы погрузиться в народ. А народ довольно азартен. Все, с виду, трезвые, играют даже малолетки. Мне показалось, что атмосфера здесь больше соответствует игре, нежели в распиаренном и блескучем Макао.

Очень понравилось мороженное, напоминает то, из детства.

А в нашем отеле слышался нетрезвый гул соотечественников.

Для встречи Нового Года у нас заготовлены красные колпачки и баночка красной же икры.

А на утро за нами был прислан вот такой расписной трицикл.

На 1 января мы взяли тур «С».

Основной объект для посещения – остров Малкапуйя, два других островка, Банана и Булог – опционно, то есть за дополнительную плату, по желанию.

 

Погода была отличная, водная гладь ровная, как зеркало. Плыть долго, часа полтора.

 От причала проходишь через пальмовую рощу и оказываешься на пляже, длиной с километр.

Малкапуйя – райский уголок, классический «Баунти»: мелкий белый песок, теплое чистое море и пальмы. Я вообще не любитель долго лежать на пляже, но тут даже мне понравилось. К тому же, на острове были туристы только с двух лодок (1 января, наверное, поспособствовало) и пляж был пустой, если не считать нескольких аборигенов. Местный гид уговорил всех наших попутчиков сплавать на лодочке к мангровым зарослям, а мы с Ритой решили остаться, и были на всем пляже одни. В конце концов, за всем этим: солнце, море, отдых, мы на Филиппины и ехали. А когда представишь, какие трескучие морозы сейчас стоят на Родине, то всё это воспринимается с двойным удовольствием.

 

 

 

Филиппинская культура смешана из культур различных племен, хорошенько сдобрена культурой испанских и американских колонизаторов. Поэтому, я долго думал, какой сувенир будет являться знаковым для этой страны, как, например бумеранг для Австралии или коническая шляпа для Вьетнама. Решил искать боло, так здесь называют мачете. Но нужен был настоящий боло, трудовой, а не сувенирный. И вот теперь я озадачил местное население этим вопросом. Притащили все боло, какие были на острове. Гид изобразил Магеллана с одним из них.

Сабля вообще являлась дурацкой подделкой, в общем, мне ничего не понравилось. Но в процессе культурного обмена наладился контакт с аборигенами и матросами, который постепенно перерос, как и водится, в пьянку. Ребята расспрашивали меня про Сибирь, снег и медведей, я их – про акул, шторма и тайфуны. Так незаметно и подошло время отправляться обратно.

 

 

 

Остаток дня традиционно был посвящен поискам вкусной еды.

А следующий день был последним днём нашего пребывания на Бусуанге. Уже накопилась усталость от ярких впечатлений, и мы решили просто расслабиться и спокойно подготовиться к перелёту на Боракай.

Хозяин отеля, австрияк, заядлый мотоциклист. Кроме Харлея у него есть ещё пара красивых байка.

С утра походили по городу в поисках сувениров и боло, а так как все дороги Корона ведут в порт, то в итоге там и оказались. Тут же центральный базар – Public Market.

А где базар, там и бомжи. Теперь в мою коллекцию попал и филиппинский бомж, который мирно отдыхал в тенёчке.

А боло был найден после длительных расспросов базарных торгашей. Тетя достала мне его откуда-то из глубин товарных развалов.

Когда стемнело, решили смотаться на горячие термальные источники, так как делать всё равно было нечего. Поймали трицикл, и вперёд! Ехать с полчаса по раздолбаной дороге. У здешних трициклистов весьма интересная манера ночной езды: едут всегда с ближним светом, а при приближении встречного транспорта свет гасят совсем и разъезжаются в полной темноте. Впечатляет.

Местечко то ещё. Освещения почти нет, в темноте сидят-бухают какие-то мрачные типы, обстановка, скажем так, не праздничная. Но не ехать же обратно, не попробовав, это на нас совсем не похоже.

Раздевалок нет, оставляешь одежду с деньгами и бриллиантами на бортике бассейна, и принимаешь процедуру в свободном режиме. Слышали русскую речь.

Но всё равно понравилось. Трицикл ждёт и отвозит обратно в город.

На следующий день – перелёт Бусуанга – Манила – Калибо.

Пока, Бусуанга, ещё увидимся! А в Маниле идёт дождь. Как бы не застрять тут из за нелётной погоды!

Но нет, всё идёт по плану. Пьём кофе, и на посадку.

Мелочь, а как приятно: пока пассажиры стоят в очереди на посадку в самолёт, служащие CebuPacific раздают фирменные жёлтые зонтики.

Непогода остаётся внизу и позади, а впереди – солнечный Боракай.

Сели уже в темноте. Аэропорт Калибо расположен на большом острове Панай, а маленький островок Боракай находится возле него. Поэтому, ещё часа полтора пилим на минибасе до переправы. Для того, чтобы попасть на Боракай, в здании морского вокзала необходимо пройти досмотр, как в аэропортах – чемоданы и ручную кладь просвечивают, колюще-режущие изымают. У меня конфисковали боло, а взамен выдали какую-то кустарную расписку с обещанием вернуть секиру на обратном пути. Зная филиппинское рас@издяйство, в это слабо верилось.

 До острова ходят небольшие,тесныеи очень вонючие лодки. Если такая начнёт тонуть, мало кому удастся выбраться. Поэтому сели нюхать саляру поближе к выходу. Я заставил Риту надеть спасжилет, за это она дулась на меня весь путь.

Но всё закончилось благополучно. В порту, не торгуясь, взяли трицикл до отеля, надоела уже эта длинная дорога.

А в отеле нас ждали. Я долго переписывался с ними, обсуждая условия проживания и оплаты. Стали как родные.

«Mister Sergey? Ms Rita?» Нас встречала Analie (рука не поднимается написать русскую транскрипцию имени этой милой и доброжелательной девушки), филиппинская родственница владельца «Island Jewel Inn» – Питера Гранта. Сам Питер, пожилой немец, живет тут постоянно и сам присматривает за хозяйством, поэтому отель отличается от многочисленных конкурентов чистотой и порядком, не свойственными отелям «Filipino-Style».

Утром вышли на пляж.

По сравнению с окрестностями Бусуанги, вода на Боракае оказалась значительно прохладнее, это слегка расстроило, но со временем мы привыкли и перестали это замечать.

Каждый уважающий себя остров должен иметь свой White Beach, на Боракае это White Beach Path. Пляж очень длинный, песок белый и мелкий. Пляж условно делится на три части, или как здесь принято называть, три станции. В южной части третьей станции, у отеля Asya Premier Suites — большие куски лавы на берегу, а напротив них под водой находится небольшой риф. Купаться со снорком гораздо интереснее, да и людей тут почти не было, поэтому мы обычно зависали у этого рифа.

Сам отель неприлично дорогой, около 1000 баксов за ночь, но пляж – общественный, поэтому можно расположиться где понравится.

Солнце, море, воздух и Тандуай. Тандуай это филиппинский ром, вполне приличный, к тому же по смешной цене.

Пляж патрулируется парнями из туристической полиции. Ребята покосились на бутылку рома, но ничего не сказали.

Как-то, обедая в одном из кафе, обнаружили на барной стойке классные ритуальные боло и копьё, но хозяйка наотрез отказалась продать. Сказала, что это реальный эксклюзив от аборигенов. К копью были приделаны настоящие обезьяньи черепа.

А однажды мы случайно поприсутствовали на двойной свадьбе – сочетались две пары: девушка-европейка выходила замуж за филиппинца, и наоборот – парень-европеец женился на филиппинке.  Всё происходило прямо на пляже, вечером.

       

Знаменитый боракайский закат.

Вечером на пляже выступают вживую музыкальные группы, певцы, делают файер-шоу.

На песок выносят столики, барбекюшницы, жарят мясо и морепродукты, продают пиво и коктейли. Весело и приятно. Рите нравился коктейль «Orgazm».

Бывали и дождливые дни, но дождь тёплый, и мы всё равно ходили купаться.

На боракайских улицах:

В северной части острова находится пляж Пука, и однажды мы на него отправились, чтобы разнообразить «серые» будни пляжного отдыха. Пляж так называется, потому что волнами на линию прибоя выбрасываются мелкие ракушки-пука, которые имеют дырочку посредине, и из которых женщины, традиционно, делают бусы на продажу.

Сборщицы ракушек-пука.

Пляж пустынный, отелей на нём почти нет. Для купания не удобный – волна и вулканическая лава на дне. Есть вероятность, что волной долбанёт об камни. Купаются в основном местные ребятишки, русские и китайцы, нормальные люди предпочитают White Beach Path.

8 января мы проснулись ночью от боя барабанов, как оказалось, это начался Ати́-Ати́хан (Ati-Atihan Festival) — филиппинский ежегодный фестиваль, который проводится во второе воскресенье января. Празднование сопровождается исполнением народных танцев и музыки. Участники фестиваля наряжаются в традиционные костюмы и красят свои лица в чёрный цвет. Главный фестиваль проходит на соседнем большом острове Панай, столице острова, городе Калибо. Ну а здесь, на Боракае мы стали свидетелями его младшего брата.

Кто-то из местных посоветовал нам посетить здешний колизей, место игрищ и забав боракайских игроманов – New Borakay Kokpit Arena. Для этого мы приехали на восточную сторону острова, на пляж Bulabog. Здесь тусуются кайтеры, ибо есть ветер и волны, а пляжного отдыха тут нет, потому что пляж засран до омерзения. К тому же, это кладбище кораблей. Кстати, разглядев анатомические особенности филиппинских банок, понимаешь, насколько опасна работа моряков и рыбаков на них. Да и туристы рискуют, ведь сделаны они из тонкой фанеры.

 

 

 

 New Borakay Kokpit Arena оказался не очень презентабельным на вид, мрачноватым даже.

Покупаем билеты и заходим внутрь.

О'Генри изумительно попал в истину: «Тропический человек точно знает, что ему нужно. Все, что ему необходимо, это годовой абонемент на петушиные бои и патентованная лестница для влезания на хлебное дерево. А англосаксы хотят научить их пользоваться подтяжками и спрягать неправильные глаголы».

Внутри атмосфера раскалена. Крики и свист, азарт и разочарование, настоящий дух игры.

Фантастическая работа брокеров: делая ставки, игроки бросают ему через несколько рядов скомканные в шарик купюры (чтобы лучше летели). Брокер их моментально разворачивает, тыкает пальцем в игрока (мол, я тебя запомнил), и за считанные минуты у него в руках уже толстая пачка денег. Как он всё это держит в голове? После боя брокер таким же способом разбрасывает денежные шарики выигравшим. И так много раз, и я не заметил, чтобы он хоть раз ошибся – претензий не было. Охренеть!

Участвовать со своим петухом может любой. К ногам боевых петухов привязывают острые, как бритва, металлические сабельки-шпоры. Бой ведётся до гибели одного из петухов. Как правило, петух дерётся один раз в жизни, так как даже если он одержит победу, то всё равно умрет впоследствии от ран. Представьте горечь разочарования владельца петуха, который его выращивал и тренировал его год или два, кормил по специальной диете, а тот не оправдал его надежд. Бывая в филиппинских трущобных районах мы много раз видели таких петушков, привязанных за ногу металлической цепочкой, чтобы не спёрли. Их стараются скрыть от посторонних глаз и очень не любят, когда фотографируют.

   На Боракае есть одно загадочное и аномальное место, называется Талипапа. Вообще, Талипапа — это базар, и все знают, где он находится. Но найти его практически не возможно. Это тоже знают все. Не верите? Езжайте и проверьте. У нас на поиски загадочной Талипапы ушло несколько дней. Где Талипапа? – спрашиваешь ты. Тебе машут рукой – туда иди. Идёшь-идёшь, нет Талипапы. Где Талипапа? – спрашиваешь ты опять. И тебе указывают туда, откуда ты сейчас пришел. И так много раз. Но мы нашли.

Все ищут Талипапу, потому что там можно вкусно и недорого поесть свежих морепродуктов. Лобстеры бьют хвостами, креветки шевелят усами, спящая рыба вдруг начинает трепыхаться. Мидии разных видов, тушки тунцов размером с маленького кабанчика – всё, что ты пожелаешь, тебе за пять минут приготовят в любой из десятков, находящихся тут же кафешек. Праздник живота, короче.

Венцом гастрономических изысков, по словам глотающих слюну филиппинцев, является вот эта, ничем не примечательная с виду, небольшая пятнистая рыбка под названием «лапу-лапу».

Вообще, Лапу-Лапу — это великий вождь, убивший в бою великого же мореплавателя Фернана Магеллана в 1521 году. Для филиппинцев нет символа важнее и дороже Лапу-Лапу, поэтому всякую дрянь таким именем не назовут. Мы съели. Но оценить деликатес не смогли. Рыба, как рыба. Стоило, кстати, это дело весьма не дёшево, но как не попробовать?

А потом выкатываешься с Талипапы вот с таким пузиком. Но местные секъюрити к этому давно привыкли.

Так незаметно подошел к концу наш отдых на Боракае. Да и на Филиппинах.

Грузимся на паром.

Нашел своё боло в сейфе у начальника таможни, оно там лежало в куче ножей и кастетов.

Дорога в аэропорт Калибо частично – горный серпантин.

Международный аэропорт Калибо не порадовал, если в двух словах – бестолковая толкучка. Встретили группу россиян. На Боракае вообще отдыхает очень много россиян. Скоро будет вторая Паттайя.

В Манилу! Прямо возле взлётки – крестьянские домики.

В Маниле у нас было несколько свободных часов до рейса в Гуанчжоу, так что всё, что успели, это побродить в окрестностях аэропорта. На Филиппинах я влюбился в джипни, такого чуда нет больше нигде в мире. Не могу удержаться, чтобы не разместить здесь небольшую фотоподборку по этим машинкам. Двух одинаковых нет.

 

 

До свидания, Филиппины. Тогда мы ещё не знали, что вернёмся сюда неоднократно.

Гуанчжоу, мы вернулись.

В Гуанчжоу в отель заселились уже затемно. Когда мы подъехали в входу в отель, на крыльце сидели в обнимку, пьяные в хлам два китайца и блевали. «Скоро Россия» -  подумали мы.

 

 Гуанчжоу – город манекенов и таксистов. Такое впечатление у нас осталось от этого города. Конечно же, всё потому, что мы решили задержаться здесь на один день и две ночи с одной целью – шопинг. А если ещё конкретнее, задача была – купить Рите шубу. Было перемерено немереное количество меховых изделий в разных уголках этого огромного, тринадцатимиллионного города. Но всё было не то.

Я заранее настроился на смиренный лад и скрашивал тяжелые часы фотографированием и алкоголем.

 Город накрыт смогом. И тут нам пришлось уже залезть в тёплые вещи.

 

 

Приближался китайский Новый Год, и на каждом шагу были какие-то распродажи.

Вот так вот, ребенка за спину, и – работать, торговать!

В конце дня зашли в аптеку, нужно было купить хандрозно-радикулитных пластырей, они в Китае очень полезные. В аптеке на прилавках лежали кучи сушеных жаб, морских коньков, змей, птиц, кореньев и прочих атрибутов традиционной колдовской магии.

Аптека, улица, фонарь ©.

Затем ещё затарились зелёным чаем и мандаринами, и пошли спать. Рано утром у нас самолет в Урумчи. Кстати, мандарины а Гуанчжоу – самые вкусные в мире, это серьёзно.

Посадка в самолет на Урумчи.

По расписанию, в Урумчи у нас целый свободный день, и мы планировали смотаться на поиски таки шубы. Но по какой-то непонятной причине самолет посадили недалеко от Урумчи, в городе Турфан, где мы и просидели в аэропорту весь день. Турфан населяют уйгуры — тюркская народность, исповедующая ислам.

Мы были единственными европеоидами, и уйгуры подходили на нас просто посмотреть. Достали.

На английском объявления в аэропорту не делают, и наш самолет чуть было не улетел без нас. К счастью, с нами летели несколько таджиков, они догадались позвать нас на посадку. В самолет вошли последними.

Внизу уже были зима и Тянь-Шань.

Затем была пересадка в Урумчи, и – здравствуй Родина.

За попытку сделать этот кадр в новосибирском аэропорту, угрюмый ФСБшник чуть было не «засветил плёнку» на фотике.

Итог – одиннадцать перелетов за двадцать три дня, 3732 снимка. Впечатлений столько, что кажется, прошло месяца три с начала нашего путешествия. Почти всё было по плану, только шубу не купили. Придётся ехать ещё.

КОНЕЦ