Куда-куда? В Мьянму? Это ведь в Африке? Или где? Примерно так реагировали наши знакомые, когда узнавали о нашем намерении. А ведь многие бывали в Таиланде – соседе Мьянмы. Впрочем, ещё до 1989 года страна называлась Бирмой. Кстати, по площади она превосходит Таиланд. Но зато в Мьянме в неделе – восемь дней! Как это? Очень просто: в среду до обеда – один день, а после обеда уже другой. Кто-то из наших, побывавших в Мьянме, дал этой замечательной и совершенно особой стране пусть не совсем пристойное, но крайне точное название — Прекрасная Жопа Мира. И точнее не придумаешь! Но всё по порядку.
В Мьянму мы с Ритой прилетели в октябре 2012 года. Прилетели совсем налегке – с одним рюкзачком на двоих, потому что китайцы потеряли наш чемодан на плече Пекин – Бангкок. Я оставил номер телефона и почту в багажной службе бангкокского аэропорта Суварнабхуми, и они обещали прислать чемодан в Мандалай через день. В Мандалай чемодан не прилетел, зато на почту мне упало письмо о том, что таможня не «дала добро» на пересылку злополучного чемодана в Мьянму — при досмотре таможенники обнаружили в чемодане белое вещество сомнительного происхождения. Это было сало. Здоровенный такой шмат, с чесночком, хорошо просоленный, я очень рассчитывал на него. На чемодан мы тоже рассчитывали, потому что там были все наши вещи. Ну, что ж, не возвращаться же из-за такого пустяка! Деньги, документы, фотокамеры, ноутбук и влажные салфетки-то с нами, прорвёмся! Так подумали мы с Ритой и поехали искать магазин, чтобы немного прибарахлиться. И тут нас ждал облом номер один: здесь не продают купальники, а значит, пляжная часть нашего путешествия в Мьянме оказывается под вопросом. Ладно, решили мы, купальники поищем по ходу, и отправились по стране. Кстати, штаны в Мьянме купить тоже крайне затруднительно, потому что мужчины здесь носят юбки-лоунжи. Все, кроме полицейских, но я так и не решился подойти к полицаю с просьбой продать.
По курсу денежного обмена один американский доллар стоил примерно 1000 кьят (валюта Мьянмы), и, обменяв в банке триста долларов, мы сразу почувствовали себя крайне обеспеченными людьми – рюкзак был забит пачками денег!
Маршрут по достопримечательностям был разработан уже давно, и тратить кьяты мы для начала отправились в поунджи-чаун (монастырь) Швенандо, который построен из тиковой древесины в 1878 году. Но денег с нас там никто не взял, вход бесплатный. Этот тихий монастырь поражает тем, сколько кропотливого труда было вложено мастерами в изготовление деталей.
Всё, что можно – двери, стены, пололки, крыша – покрыты филигранной резьбой. Таких тиковых монастырей в Мьянме – сотни тысяч, никто не знает сколько, но этот особый, его здания когда-то были частью королевского дворца.
А сегодня здесь живут монахи – поунджи, и их быт можно беспрепятственно наблюдать.
Вторым пунктом этого дня была пагода Махамьямуни — «Величественный святой». Это одна из наиболее почитаемых святынь всего буддистского мира, но я ехал туда как-то без трепета. По дороге подкованная Рита читала мне то, что удалось найти про это святое место в Сети.
Существует всего пять изображений Будды Гаутамы, сделанных при его жизни, и одно из них, по словам историков, имеющее наибольшее сходство, находится здесь — в Махамьямуни Пайя. Согласно легенде, в VI веке до н. э. Гаутама Будда был в гостях у царя Араканского царства. Скульпторы сделали статую, пока Будда медитировал в течение 7 дней, затем Будда взглянул на результат, прислонился лицом к изваянию, и оно приняло полное его подобие. Учитель вдохнул жизнь в бронзу и завещал почитать эту статую, как его самого. В Мандалай статуя привезена после завоевания бирманцами Араканского царства (ныне штат Ракхин).
В коридорах храма множество мелких мастерских, где делают и продают всевозможные сувениры, религиозную утварь и статуэтки Будды, некоторые из которых тут же покрывают сусальным золотом.
Сусальное золото продают рядом, его листы лежат пачками у ног продавцов, и статуя Будды покрыта толстым его слоем, местами толщиной до 16 см. Паломники со всего мира вот уже много лет наносят лепесток за лепестком тончайшее сусальное золото на фигуру Будды, подкрепляя свои мольбы. Высота статуи – несколько метров, она располагается в специальной комнате, в центре огромного храма.
О цветовой дифференциации штанов в обществе:
Доступ к изваянию разрешен только мужчинам. Просторные сводчатые залы вокруг святыни заполнены молящимися людьми по иерархии: в первых рядах – монахи, затем мужчины, женщины располагаются на приличном удалении. Ку!
Я нерешительно пристроился в задних рядах и начал делать снимки, но проходящий мимо монах тронул меня за плечо и жестами предложил пройти в святая святых. Правильно ли я понял его? Замечаю, что за каждой колонной стоит по вооруженному полицейскому, они тщательно сканируют меня взглядами, но не препятствуют. Мой монах, хитро улыбаясь, подталкивает меня к крутой лесенке, ведущей к статуе.
За спиной у Будды – ещё пара полицейских, а вокруг изваяния суетятся служители храма, они специальными тряпочками заглаживают болтающиеся лепестки сусального золота и меняют покрывало, лежащее на коленях у изваяния.
На покрывале – вязь бирманских букв и сегодняшняя дата. Поднимаю камеру, полицейский жестом останавливает – «не снимать!», но монахи и служители резко его осаживают и жестами показывают – «снимай, можно!».
Я делаю несколько фото, и чувствую, что дальше не могу продолжать, наваливается тяжелая усталость. Тысячи лет, тысячи людей напитывали изваяние Будды собственными любовью, надеждой и верой, мучили её бесконечными невыполнимыми просьбами, и вероятно, вся мощь этой энергетики легла на мои неподготовленные плечи. У Будды глаза закрыты, но, то ли блики играют, мне показалось, что из-под век у статуи блеснул шальной хулиганский огонёк. Короче, вышел я оттуда на ватных ногах и с дикой трясучкой, пришлось некоторое время отсиживаться. Клизма для агностика! Видите это лицо?
Но график плотный, семь дней в этой стране расписаны у нас по часам. Хочется посмотреть всё, но слишком много в Мьянме интересных мест, чтобы уместить их этот короткий срок. Дальше – Кутоду Пайя – уникальная Каменная Книга. Пока едем на нанятом джипчике, наслаждаемся улыбками людей на транспорте. Мы очень быстро открыли для себя это увлекательное занятие: улыбнёшься кому-нибудь, и в ответ тут же получаешь совершенно искреннюю открытую улыбку во всё лицо. Я бы даже сказал, во всю фигуру. Пройдя большинство стран Юго-Восточной Азии, смею вас уверить – таких улыбок нет больше нигде! Вообще, главным открытием и самым большим потрясением в Мьянме для нас стали люди. Ещё до недавнего времени въезд в Мьянму иностранцев был сильно ограничен и люди здесь пока не испорчены влиянием современного образа жизни. Уровень доброжелательности, по российским меркам, просто зашкаливает, а привычное для Азии ожидание «развода» постепенно сходит на нет. Улыбка не является товаром, а так же естественна, и прекрасна, как глоток свежего воздуха. Следом за нами едут на мопеде две девушки, я начинаю им улыбаться, и они улыбаются тоже, обе краснеют, потом начинают смеяться, потом мопед начинает вилять и останавливается на обочине.
Это видят два парня, которые бухают в кузове соседнего грузовика, они ржут и кричат мне что-то шутливое.
И вот так всегда. Бирманцы – счастливые люди, если брать в среднем по планете, и это вопреки бедности в городах и страшной нищете вдали от них. По крайней мере, это впечатление осталось у меня глубоко и надолго.
Итак, Кутоду. Единственное в мире подобное сооружение. Представьте себе огромное поле, ровными рядами уставленное семьсот тридцатью миниатюрными белыми пагодами, в каждой из которых установлен плоский мраморный камень, с обеих сторон которого высечен текст на бирманском языке. Это единственный в мире свод буддийских трактатов школы Тхеравада, высеченных на камне.
Инициатива увековечить буддийский канон в мраморе принадлежала наиболее почитаемому в Мьянме королю, Миндону, правившему страной в 1853—1878 годах. Строительство продолжалось 7 лет, 6 месяцев и 20 дней. Текст тщательно редактировался специальным буддийским синодом, так как малейшая ошибка оказалась бы неисправимой, а весь камень — бракованным.
Далее, каждый из пятидесяти резчиков высекал по десять строк в день, тогда как только одна сторона камня содержала 100 строк. Это место мало раскручено, поэтому туристов почти нет.
Монах в бордовой тоге монотонно читает текст буддийского писания. Непонятные, тысячелетние слова растворяются в тишине.
Наголо бритая голова, босые ноги — каждый юноша обязан какое-то время прожить в монастыре.
А это милое создание с красивым рисунком из танаки на лице продаёт гирлянды из цветков священного лотоса, а вот просто взять деньги отказалась – «Я не попрошайка!».
Уже усталые, но не сдающиеся, в конце дня направляемся смотреть закат с Мандалайского Холма. Высота холма 240 метров, на холм ведёт лестница для паломников, состоящая из 1729 ступенек, но это уже не по силам и мы поднимаемся по дороге-серпантину на нашем маленьком «Jeep».
С высоты птичьего полета открываются потрясающие виды – на юге город с золотыми шпилями ступ, на севере — изумрудные рисовые поля, на западе желтоватые воды несёт могучая река Иравади, на востоке синеют склоны горного плато Шан. Красота!
Облом номер два в Мьянме это еда. Гремучая смесь от слияния (я бы даже сказал – совокупления) кулинарных традиций 100 национальностей, проживающих в стране, щедро приправленная жгучим перцем и карри. Преобладают индийские и китайские вкусовые оттенки. Изготавливается, накладывается и употребляется руками, чаще невинно грязными, с отсмаркиванием соплей и вытиранием измазанного бетелем рта ладонью между операциями. Запахи разнообразные, сильные, вызывают испуганное урчание живота и привлекают зелёных мух. Её (еды) много. Всегда и везде. Стоимость стремится к нулю. Настоящим спасением для нас оказалась заварная лапша в стаканчиках. Где ты сейчас, мой кусочек сала? Короткий ужин и — спать, завтра начинается длинная дорога в знаменитый Баган. Чтобы посмотреть страну, и как живут люди, едем по земле, на междугородних автобусах, с пересадками.
У бирманцев в большом почёте обычай жевать тонизирующее и антисептическое средство – бетель – смесь листьев бетелевой пальмы и гашеной извести. Бетель даёт обильную ярко-красную слюну, которую и мужчины и женщины повсеместно сплёвывает. В красных плевках асфальт, стены и даже автобусы. Вокзальная площадь заплёвана красным так, как будто местная братва резала здесь друг друга всю ночь.
Народ, что победнее, перемещается на крышах транспортных средств, а для обеспеченных есть и кондиционированные автобусы.
В каждом автобусе у водителя есть один или два помогалы, которые всю дорогу торчат на подножке и криками (в довесок к клаксону) разгоняют сограждан с дороги. А сограждане на дорогах кишат, правил никто не соблюдает, полный хаос.
По дороге в Баган решаем на один день остановиться в городе Моньюа, который знаменит зданием-небоскрёбом в форме стоящего Будды и храмовым комплексом Тхамбодхи. Когда ездишь по Мьянме, тебя не покидает ощущение доброй сказки. Тхамбодхи настолько изумителен, красочен и фантастичен, что это ощущение становится просто реальным. Всё сделано с такими выдумкой, фантазией и любовью, что просто диву даёшься. Название Тхамбодхи (санскрит, пали) переводится как проницательность, мудрость, усвоение истины.
Строительство началось в 1939 г. и продолжалось 12 лет. Вокруг храма расположено 800 ярко раскрашенных ступ.
Внутри помещений и снаружи установлено 582 357 (пол миллиона, вы представляете?!) изваяний Будды, от крохотных до огромных.
Это самый необычный храмовый комплекс, из тех, что довелось когда-либо видеть. И это при том, что внутрь главного храма мы не попали – по какой-то причине он был закрыт.
Есть в Мьянме и женские монастыри, один из низ находится здесь в храмовом комплексе Тхамбодхи, сюда вход свободен, и если есть желание, то можно остаться здесь на любой срок — хоть на день, хоть на всю жизнь. У тебя не спросят паспорт, ни за что не нужно платить. Выдадут тогу, кувшин для сбора подаяний, ситечко — и вперёд! Как вы думаете, для чего выдаётся чайное ситечко? Для того, чтобы нечаянно не загубить жизнь какой-нибудь мошки. Лишить жизни кого-то — наитягчайший грех для буддиста. Вся карма накрывается медным тазом и быть ему тараканом в следующей жизни.
Послушницы носят розовые одеяния.
25-этажный, 130-и метровый небоскрёб Биг-Будда был осмотрен уже вечером, поэтому подниматься на его верхушку мы не стали. Что из себя представляет это местечко? На вершине холма расположены три гигантских изображения Будды – Он стоит, сидит и лежит. У подножия холма – большой храм с золочёной ступой.
Всю эту композицию окружают рощи деревьев, среди которых ровными рядами сидят под зонтиками тысячи (!) двухметровых Будд. Полный сюрреализм! В конце дня чувствовали себя немного сумасшедшими, как-то так.
Здесь, в Мьянме, неизбежно срабатывает защитный механизм сознания, восприятие притупляется, и на необычные вещи смотришь без особых эмоций. Только потом, по прошествии некоторого времени, просматривая фото и видеоматериалы, понимаешь, в какой красоте пришлось побывать!
А дальше был Баган. Казалось бы: ну всё, уставший мозг уже отказывается концентрировать внимание на шпилях и куполах, а глаза болят от золотого блеска! Но нет. Баган берёт в плен сразу и навсегда. Вот уж действительно – Чудо Света!
Баган (или Паган) – территория в долине реки Иравади шириной три и длиной тринадцать километров, сплошь усеянная храмами. Их здесь около пяти тысяч! А было намного больше. Большинство из них находится в полуразрушенном состоянии, но есть и отлично сохранившиеся. Период строительства XI – XIII века.
В 1044 году при дворе паганского короля Анируды появился буддийский монах из соседнего Монского государства и склонил короля к переходу в буддизм. Анируда так увлёкся буддизмом, что объявил войну монскому царю и захватил священные буддийские тексты, хранящиеся у того, с целью их почитать. В итоге в Паган торжественно вступили пять слонов, с вожделенными рукописями, а также тысячи пленных монов, которых и заставили построить первые ступы. Столица буддизма теперь переместилась в Паган, а одиннадцать последующих правителей увлеченно продолжили строительство.
Баган потрясает. Зрелище абсолютно фантастическое и завораживающее. Три дня мы лазили по ступам и храмам, а в голове у меня постоянно крутилось: «Ни хрена себе!». Когда готовились к поездке, просмотрели кучу фотографий Багана, но всё оказалось гораздо круче! Бесконечное пространство, уставленное каменными ступами и огромными храмами, нет ни одного одинакового строения, а между ними – крестьянские поля, живописные рощи, пыльные змейки дорог, по которым катятся повозки, запряженные мулами – здешние такси.
В некоторые храмы вход открыт, там можно побродить по полутёмным древним коридорам и узким лестницам.
В каждом храме есть хранитель, в больших – несколько человек. Внутри традиционно установлены изваяния Будды. Но есть ряд закрытых для туристов храмов, и сколько я ни пытался уговорить служителей нарушить табу, всегда встречал решительный отказ. А попытка предложить деньги тут же наткнулась на гневное возмущение. За всё время нашего пребывания в стране, это был единственный случай негатива, и он был спровоцирован мной.
Славен Баган и своей золотой пагодой Швезигон. После смерти Будды, его останки и вещи были разнесены по всему буддийскому миру в качестве реликвий. В основание строящихся храмов и пагод старались заложить что-либо от Учителя, чтобы обеспечить святость места. В реликварий Швезигона, при строительстве в 1084—1113 годах, заложены зуб Будды и часть его черепа – лобная кость, считается, что это очень много, поэтому ступа пользуется огромным почитанием у паломников. Вокруг ступы выстроен целый комплекс культовых сооружений, всё это красоты неописуемой.
Ещё один облом в Мьянме, это отели. Они дороги и не комфортны. Антисанитария, тараканы и прочая живность – обычное дело. Единственный хороший отель попался нам в Багане, видимо потому, что там туристов больше, чем где-либо. Не могу сказать, что это сильно напрягало, ведь в отелях мы проводили только ночи, да и спали, как убитые.
За всё время нашего путешествия нам так и не удалось купить плавки и купальник. Продавцы по-разному реагировали на наши вопросы: кто весело таращился, кто кривился, как будто речь шла о чём-то гадком, а наиболее продвинутые говорили, что искать бесполезно, но в Янгоне, может быть, это есть. Потому что в Янгоне есть всё, потому что Янгон – это центр. Летим в Янгон! К тому же в Янгоне находится главная гордость и краса всей страны – Шведагон!
Как вы уже, наверное, догадались, Шведагон, это пагода. Со ступой. Красивая. Нет, очень красивая.
Так и оказалось. Шведагон – очень красивый храмовый комплекс, и очень святое место, ведь в реликварии ступы лежат восемь волос Будды Гаутамы! «Все дворцы Бангкока не стоят билетной будки Шведагона». (из доклада Юнеско).
Никто не может определить точно возраст Шведагона. Легенды относят появление пагоды ко времени жития Будды. Но первое документальное упоминание о ней встречается в XVI веке. Тогда она была в пять раз ниже. Первый европейский путешественник, побывавший в Бирме в 1587 году, Ральф Фитч писал: «В двух примерно днях езды от Пегу есть пагода, куда из Пегу ходят паломники. Называют ее Дагон, высока она удивительно и позолочена от низу до самого верху. И есть там дом, где таллипой, как их монахов зовут, молятся. А в длину этот дом пять да еще пятьдесят шагов, и внутри три прохода и сорок больших столбов позолоченных между ними; и открыт он со всех сторон, и много там малых столбов, тоже позолоченных. И позолочен этот дом золотом внутри и снаружи. Есть там прекраснейшие дома вокруг для отдыха странников и много хороших домов для таллипой, чтобы в них молиться, и дома эти полны статуй и мужских и женских, и все они с головы до ног покрыты золотом. И думаю я, это прекраснейшее из мест, какое есть в мире. Стоит оно высоко, и четыре пути ведут к нему, и пути эти обсажены фруктовыми деревьями так мудро, что человек в их тени может идти более двух миль».
С тех пор принципиально ничего не изменилось, кроме геометрических размеров, количества золота и драгоценностей. Высота ступы теперь 100 метров, стала шире платформа и больше площадь всего храмового комплекса. В 1900 году несколько тысяч золотых пластин размером тридцать на тридцать сантиметров было уложено в верхней части пагоды высотой шестнадцать метров. Остальную часть ступы покрыли сусальным золотом. Шпиль ступы увенчан зонтиком – тхи, из позолоченного серебра высотой четыре с половиной метра, он инкрустирован драгоценными камнями. На верху шпиля установлен флюгер, а еще выше — «алмазный бутон» — сейнпью — золотой шар диаметром в четверть метра, также инкрустированный тысячами самоцветов. Только на изготовление флюгера и «бутона» пошло тридцать килограммов чистейшего золота.
Но всё так же пагода влечёт к себе людей. Шведагон — Мекка буддистов. Сюда веками стекались потоки паломников, больных и убогих. Кто знает, нет ли среди молящихся больного проказой и сегодня? Увы, в Мьянме и такое возможно.
Никто не спешит, люди двигаются неспешно, говорят негромко. Среди оранжевых одеяний монахов встречаются иногда темно-коричневые, это рясы отшельников. Отшельники-поунджи не могут покинуть монастырь, они находятся в добровольном пожизненном заточении.
Среди строений Шведагона есть старая, неприметная пагода. По легенде, она древнее самой Главной пагоды. Там перед статуей Будды лежит «камень желания». Если поднять камень и загадать желание, оно обязательно сбудется. Но есть одно непременное условие: помыслы должны быть чисты, иначе камень поднять не удастся – он меняет вес.
Мы улетали. Под крыльями самолёта то и дело вспыхивали яркие искры, это золотые ступы напоминали небесам о своём народе.
Мьянма – страна, пребывание в которой должно быть дозированным, к такому выводу пришли мы после недельного пребывания здесь. Слишком много ярких и неоднозначных впечатлений она даёт. И, скажу честно, теперь мы просто драпали отсюда в добрый-старый Таиланд. Но это было тогда, а сейчас нет страны, куда мне хотелось бы вернуться больше.
