КАМБОДЖА – КОРОЛЕВСТВО КХМЕРОВ

ПНОМПЕНЬ (Phnom Penh) 

В Пномпень мы прилетели в январе 2013 года. Кхмеры прощались со своим королём, который умер ещё в октябре прошлого 2012 года, и его тело было забальзамировано для того, чтобы все желающие могли посетить королевский дворец для прощания. Король Нородом Сианук был коронован в 1941 году в возрасте 19 лет, и с перерывами руководил страной до 2004 года, пока не отрёкся от пристола по причине преклонного возраста и по состоянию здоровья. Король был любим своим народом, и теперь люди со всей страны стояли в очереди у входа во дворец. Иностранцев не пускали, поэтому нам пройти во дворец не удалось.

 

 

Вообще, мы не планировали задерживаться в столице, так как особого интереса этот город не представляет, но проспали на утренние автобусы в Сиемрип, и решили задержаться здесь на денёк, чтобы посмотреть «Поля смерти» красных кхмеров. В конце 1970-х годов, во времена «революционного эксперимента», для построения в Камбодже «стопроцентно коммунистического общества», было уничтожено более трёх миллионов человек, и это при численности населения страны семь миллионов!

В получасе езды от Пномпеня есть деревня Тьэнгъаек, возле которой располагался концлагерь, на территории которого ныне находится мемориал и музей жертв геноцида.

 

 

В центре концлагеря установлено здание-стела, внутри которого находятся стеллажи с черепами жертв, напротив – музей, в котором выставлены орудия убийства  — обычные сельхоз инструменты – мотыги, лопаты, кирки, а также одежда красных кхмеров, фотографии полпотовцев и их жертв.

 

 Меня заинтересовало фото симпатичного парня с европейской внешностью, под ней была надпись: David Lioy Scott, Australian.

 

Как я позже выяснил из Интернета, это был один из двух убитых здесь австралийцев, которые шли на яхте в Таиланд, но по ошибке попали в камбоджийские территориальные воды. Вот такая судьба.

Вся территория мемориала занята просевшими «братскими» могилами, из некоторых торчат кости и истлевшие остатки одежды.

 

 

Между могилами растут «сахарные пальмы», зазубренными листьями которых палачи перерезали горла своим жертвам, потому что в жутком конвейере не хватало орудий убийств. Знаменитая азиатская деловитая жестокость. При входе в мемориал выдают аудиоплеер с лекцией на русском языке, так что все подробности оттуда. Мрачное местечко, конечно, но, как говорится, из песни слов не выкинешь. А ведь мои ровесники в Камбодже прошли это страшное время.

Пол Пот — добрый такой дядя на фото.

Пномпень, в общем-то, заурядный азиатский город: заполненные мотоциклами улицы, переплетенные пучками проводов, однотипные старые жилища. В центре есть здания с претензией на ультрасовременность. По-моему, всё это не очень хорошо гармонирует друг с другом, и к тому же, завалено мусором.

 

 

 

 

  

 

А это — пномпеньские бомжи, в темноте то и дело спотыкаешься об них.

Мусор в Камбодже вообще носит какой-то сакральный характер, такое впечатление, что кхмеры без мусора чувствуют себя не уютно. С этим надо смириться, и научиться не обращать внимания, иначе посмотреть страну не получится.

На следующее утро мы выехали на рейсовом автобусе в Сиемрип, до которого 240 км. Чтобы рассмотреть страну, надо, как известно, перемещаться по земле, но в Камбодже этого можно не делать, потому что целый день за окном мелькают одни и те же пейзажи: крестьянские поля и придорожный мусор в красной пыли. Изредка мы проезжали мимо симпатичных, заросших деревьями холмов с культовыми сооружениями. Я вам не скажу за всю Камбоджу, но трасса National Road No.4 — такая.

 

 

 

По дороге, на одной из остановок, довелось отведать тарантулятинки (мясо паука тарантула), эта дрянь продаётся в Камбо не в качестве кулинарного экстрима для туристов, а для утоления голода, вместе с жареными голубями, змейками и прочей «вкуснятиной».

Ещё на тарантулах настаивают рисовую самогонку, её пьют, как  средство от всех болезней. Подозреваю, что это прикрытие для местных любителей выпить.

СИЕМРИП (Siem Reap)

 В Сиемрип (или Сиемреап) едут, чтобы посмотреть храмовый комплекс Ангкор, а заодно взглянуть на озеро Тонлесап — самый большой пресный водоём Индокитайского полуострова. На озеро нам посмотреть не удалось, не хватило времени, а вот Ангкор поразил. Убил наповал, изумил и раздавил. Но, по порядку.

Ангкор – это общее название территории, площадью около 200 кв. км, на которой в IX — XIV веках был создан комплекс из десятков исполинских храмов. В те времена кхмерская цивилизация была велика и могущественна, и могла себе позволить осуществление такого многовекового проекта, одновременно успешно воюя с соседними странами. Кстати, название города Сиемрип переводится как «Сиам побеждён». Сиам – старое название Таиланда.

Несомненно, у Ангкора, как мощного культового сооружения, есть соперники в мире, те же египетские пирамиды, Мачу Пикчу в Перу или храмы Багана в Мьянме, но по интересности, как мне кажется, конкурентов нет. Можно целыми днями азартно лазить по древним развалинам, а вечерами с сожалением уходить отсюда, только потому, что кончились силы. Каждый храм индивидуален, хотя общий архитектурный стиль, конечно, имеется. И ещё, уникальность храмов Ангкора в том, что всё это великолепие захвачено джунглями. Сейчас ведутся планомерные работы по очистке храмов от зарослей, но, по мнению многих людей, побывавших здесь, это сильно снизит привлекательность Ангкора, потому что заросшие красивыми вековыми деревьями древние постройки выглядят просто потрясающе. К тому же, убрать корни деревьев, которые как паутина опутали камни, вряд ли получится без ущерба для самих сооружений. Так что тем, кто хочет увидеть Ангкор в нынешнем виде, надо поторопиться. И ещё, в непосредственной близости от Ангкора, в рамках совместного камбоджийско – малайского  проекта, на территории в 100 га,  идёт строительство крупнейшего в Азии туристического комплекса. Строительство гостиниц идет очень быстрыми темпами, но число туристов пока их опережает, и мы почувствовали это на себе, когда по приезду в Сиемрип долго мотались по городу в поисках свободной комнаты в гостинице. При такой тенденции через несколько лет Ангкор могут просто затоптать толпы туристов. Зная страсть камбоджийцев к наживе, и принимая во внимание высокий уровень коррупции в стране, берёт сомнение, что кхмеры смогут устоять перед соблазном уставить территорию Ангкора торговыми павильонами, проложить между развалинами асфальтовые дорожки, а сами храмы огородить цепочками, чтобы пощупать их было нельзя. И в храмах Та Пром и Байон, например, ограждения уже установлены, а полицейские из охраны комплекса уже сегодня приторговывают своими фуражками и значками.

 

Открывателем Ангкора принято считать французского авантюриста, естествоиспытателя и путешественника Анри Муо, который случайно наткнулся на это место в джунглях в 1860 году во время своей экспедиции по Индокитаю. В те времена Ангкор был покинут жителями, оставались только монахи, причина этого доподлинно не известна, историкам остаётся только строить гипотезы.

До Муо Ангкор посещали и другие европейцы, но никто из них не смог так грамотно донести свою информацию до мира. Анри Муо смог пробудить жгучий интерес избалованного открытиями тогдашнего общества, и с тех пор, и до настоящего времени количество увидеть это чудо света только растёт. А в следующем, 1861 году Анри Муо умер от малярии в Лаосе, парню было 35 лет.

Технология осмотра современного Ангкора давно выработана многочисленными туристами: можно взять велосипеды напрокат и самим кататься по храмам, можно взять экскурсию с русскоговорящим гидом, или нанять автомобиль с водителем и кондиционером. Для состоятельных туристов имеется экзотический вариант передвижения – на слонах.

Мы выбрали самый популярный здесь вид транспорта – тук-тук. А информацию по храмам, как всегда, подготовила Рита, она таскала с собой пачку распечаток и была нашим гидом. Есть два основных маршрута: Малый круг (17 км) и Большой круг (26 км). Эти маршруты пересекаются друг с другом в ключевых точках. На осмотр рекомендуется закладывать 2 – 4 дня. Меньше – не успеть, а больше – наступает перенасыщение, и восприятие притупляется. А вообще, по Ангкору можно ходить неделями, и опытные путешественники растягивают это удовольствие на несколько лет, возвращаясь сюда вновь.

Нам достался весёлый и разговорчивый туктукер по имени Кдиеп. Парень старался больше общаться, чтобы улучшить свой английский, но мы в этом ему помочь не могли, к сожалению, но чтобы поддержать общение, я начал обучать Кдиепа материться по-русски. Парень оказался толковым, старательным и всё записывал кхмерскими каракулями в специальную тетрадку.

 

Вот только в кхмерской транскрипции русские маты были трудно распознаваемы – по-птичьи щелкающе-квакающие звуки сильно мешали этому. Но путём многократного повторения к концу третьего дня мы достигли серьёзного прогресса.

Главный храм – Ангкор Ват — окружен рвом шириной 190 м, который образует огромный прямоугольник размером 1,5 км на 1,3 км. Высота центральной башни – 55 м. Это самое посещаемое место, толпы туристов ползают по башням и галереям, как муравьи.

 

 

 

 

А ещё в Ангкор Ват живёт большое племя обезьян, которые явно не бедствуют. Они жрут кокосы и бананы, заносимые нескончаемым людским потоком, а потом самозабвенно занимаются любовью на крышах зданий.

 

 

Как говорится, три раза кормят, ни разу не бьют, живи да радуйся! Такое впечатление, что именно здесь снимался мультик про Маугли и бандерлогов. А если серьёзно, то в Ангкоре, на этих фантастичных развалинах, снимался знаменитый фильм «Лара Крофт — расхитительница гробниц» с Анджелиной Джоли.

 

По территории комплекса гиды водят многочисленные экскурсии, и чтобы спокойно поснимать, приходится ловить моменты, когда одна толпа с открытыми ртами уйдёт, и ей на смену придёт другая такая же. Впрочем, это касается наиболее посещаемых сайтов, а Ангкор огромен, и есть куча мест, где туристов почти совсем нет.

 

На территории главного храма Ангкор есть красивейшее озеро, заросшее священным лотосом.

Можно полетать над Ангкором на воздушном шаре. Правда в марте 2013 года этот шар упал с высоты 300 метров. Все остались живы (ранены), но!!! После падения С ТУРИСТОВ ПОТРЕБОВАЛИ ДЕНЬГИ ЗА ПОЛЁТ! Так что велкам.

 

На территории Ангкора есть действующий буддистский монастырь, и его обитатели развлекают себя созерцанием суетящихся туристов.

 

 

 Слоновья терраса:

 

 Терраса Прокажённого короля – возможно, в этом названии кроется одна из причин, почему люди в своё время покинули город, и его поглотили джунгли.

Стены храмов украшает огромное количество барельефов. Входишь в какой-то ступор, когда представляешь, сколько труда во всё это вложено.

 

 

 

 

 

 

Представляю, как обалдел Анри Муо, когда нашел в джунглях всё это богатство. И как трудно ему было  описать всё это словами и жестами своим соотечественникам. Ну, может, были рисунки, но я сомневаюсь, что в экспедиции был фотограф. А вот сумел донести, молодец Муо!

На камнях Ангкора растут удивительные деревья – баньян (или бенгальский фикус). Это дерево хлебом не корми, а дай обвить и присосаться к каким-нибудь камням. Просто расти на земле этим растениям как-то не интересно.

 

 

 

 Причем деревья, растущие в стороне от развалин, тянут свои корни к камням.

 

 

Некоторые корни тянутся на десятки метров, поднимая многотонные плиты.

Внутри развалин корни так плотно переплетают камни, что не позавидуешь реставраторам Ангкора.

Толстенные корни, как щупальца гигантского осьминога-мутанта проникают во все трещинки, разрывают кладку мощных стен, поднимают огромные камни. А сами деревья очень толстые и высокие, метров по 30-50. Как будто попал в стоп-кадр фантастического фильма про захватчиков-инопланетян.

 

 

Лазая по развалинам, то и дело натыкаешься на жесткую и крепкую паутину, которую не так-то просто порвать. Самих пауков мы не видели, но судя по величине их нор (сантиметров 3-5 в диаметре), эти животные имеют внушительные размеры. Возможно, что это норы тарантулов.

Бродя по Ангкору, познакомились с парой из Англии, ребята днём исследуют храмы, а по ночам тусуются в Сиемрипе.

 Кстати, ночная жизнь в городе насыщенная, разнообразная и очень, я бы сказал, качественная. Нет такого вульгарного разгула, как в Паттайя, а всё очень красиво, прозрачно и достойно. Молодёжь со всех концов света живёт тут подолгу, весело, наслаждаясь прекрасным климатом, невероятно низкими ценами на жильё, еду и выпивку, и получая удовольствие от великого Ангкора.

 

Здесь, в Камбо низкие цены на морепродукты. Так что, если любите пиво с креветками или устрицами, от вам определённо сюда. Дешевле только на Филиппинах. И пиво тут отличное, живое и всегда свежее.

Город Сиемрип сегодня – чисто туристическое место с хорошо развитой инфраструктурой. Есть международный аэропорт, огромное количество кафе, гостиниц на любой вкус и кошелёк,  и это, наверное, единственный относительно чистый город в Камбо. За очень приличный отель с завтраком мы платили всего 14 USD. Такси тук-тук стоит 1 USD по городу (один доллар!!). Ужин с пивом на двоих — 15-20 USD (если ни в чём себе не отказывать). Стоимость алкоголя в магазинах вообще слегка потрясает: литровая бутылка оригинального шведского Абсолюта стоит 13 USD, а бутылка французского вина — около 5 USD. Рай для алкоголика.

 

 И, конечно же, здесь безопасно. Хозяин нашего отеля, бельгиец Дилан, уже десять лет живет здесь, женат на кхмерке, у них две дочки, которые делают уборку в комнатах и беспрерывно смеются. Так вот, Дилан сказал, что в глубинке, в провинциях, криминальная обстановка довольно суровая, а в Сиемрипе всё всегда очень спокойно, последнее преступление было зарегистрировано года два назад. Кхмеры вообще удивительно спокойные и доброжелательные люди. Другие опасности (инфекционные болезни, змеи) оцениваются в путеводителях как незначительные.

Где, как не в Камбо можно прикупить настоящих изделий из крокодиловой кожи? Зятю Антону был выбран в подарок ремень, а Дилан, пощупав, понюхав и пожевав край ремешка сказал: «Гуд! Янг крокодайл».

Наш водила Кдиеп учит местного крокодила материться по-русски.

Больше всего нам понравился храм под названием Байон. В Байоне преследует ощущение, что за тобой все время кто-то пристально наблюдает. Этот кто-то — буддийское божество Авалокитешвара, олицетворение милосердия и сострадания. Его ликов здесь ровно 200, по 4 на каждой башне. Ещё, местные говорят, что в разное время суток выражения лиц меняются, в зависимости от освещения, и лики божества поочерёдно отображают все людские эмоции: злобу, радость, брезгливость, умиротворение, хитрость, страдание…

 

 

 

 

 

 

Внутри Байона тоже есть где полазить, в одном их прохладных коридоров был обнаружен вот такой одинокий Лингам — символ мужского начала в Индокитае.

К МОРЮ (Sihanoukville)

Насмотревшись Ангкора, мы покидаем город Сиемрип, дальше мы направились на юг, к морю, в город Сиануквиль, названный так в честь короля Сианука (см. начало).

Морской отдых в Камбодже, по мировым меркам, только начинает развиваться. Во всю идёт строительство отелей разного уровня. Европейцы пока с опаской инвестируют деньги в здешний туристический бизнес, в основном это французы, так как Камбоджа их бывшая колония, а в последние годы стало много русских.

 

В магазинах запросто можно купить квас и замороженные русские пельмени.

Сиануквилю, конечно, далеко до раскрученных морских курортов, но самое главное, зачем сюда едут люди – прекрасное море – не отнять. Да и низкие цены на всё, тоже не маловажный фактор. Кроме того, Сиануквиль считается одним из мировых центров секс-туризма, а любителям «поторчать» от лёгких наркотиков не обязательно ехать в холодный Амстердам, хэппи-пицца есть в меню большинства вечерних кафе.

 

  

Конечно, местный колорит накладывает свой отпечаток: всё тот же мусор, количество которого в некоторых местах весьма впечатляет.

 

Да и поведение самих кхмеров в этом плане не радует: там, где сидит компания местных, обязательно всё вокруг замусорено. Помните мультик, где корова пасётся на мусорке, а в итоге выдаёт бензин вместо молока? Этот мультик тоже снимался здесь, в Камбо!

 

В туристических местах много попрошаек, но они безобидны и не навязчивы. Большинство из них выглядит довольными жизнью (относительно, конечно). Очень много инвалидов — эхо войны. До сих пор в Камбо люди рвутся на минах.

 

 

 

С ценами на отели здесь присутствует некий бардак, градация по комфортности плохо просматривается. Можно жить в плохо благоустроенном бунгало на пляже Отрес за 50 USD и не знать, что на соседнем пляже Очутел за 30 USD можно снимать отличный номер со всеми удобствами.

Мы как раз такой путь и прошли, сначала было бунгало ( к сожалению, название не отложилось) в одном из многочисленных прибрежных отельчиков на Отресе:

С виду всё красивенько, веранда с видом на море, туалет, душ, НО: цветное постельное бельё, тусклая лампочка под потолком, и вечером можно удавиться от скуки — вся цивилизация не здесь, а добраться до центра  — надо ехать на тук-туке, которые по вечерам нагло ломят цены в 6-10 зелёных рублей проти двух днём. Пиво и еда тоже значительно дороже, чем на пляже Очутел. А я терпеть не могу ощущения, что меня вежливо имеют. Поэтому, быстро разобравшись в ситуации, на следующий день мы переехали в White Beach Hotel (30 USD) на Очутел, о чём мы ни разу не пожалели.

А на прекрасный пляж Отрес мы просто ездили купаться на тук-туке.

На новом месте мы познакомились с земляками, семейной парой из Новосибирска, они каждый год зимой приезжают сюда на месяц. Ребята подсказали нам, что на второй улице, параллельной пляжу, по вечерам открываются многочисленные кафешки, где хорошо и дешево кормят. Спасибо вам, ребята, до сих пор вспоминаем вас с благодарностью, всё так и оказалось.

Ещё по пляжу Отрес. Отельчики тут маленькие, бунгального типа. Растительность не буйная, но на первой линии тени хватает (высажены какие-то азиатские ёлки). Начинается строительство больших каменных отелей.

Отрес не тусовочный пляж, хорошо подходит для спокойного лежачего отдыха. Тёплое и достаточно чистое море, песчаное дно с пологим входом, песок на пляже мелкий и чистый. Баров мало, магазинов нет. Кроме инфраструктуры есть один серьёзный недостаток — наличие песочной мошки. Эта тварь может вам подпортить отдых, если не пользоваться репелентами. Воровства замечено не было, да тут и бежать-то некуда, пляж удалённый.

На второй и третьей линиях живут местные жители, там помойка, потому делать там нечего.

Про пляж Очутел, на котором мы жили. Сложилось впечатление, что это самое тусовочное место. Песок неплохой, море чуть погрязнее, но развитая инфраструктура привлекает сюда основную массу народа. По пляжу ходят торговки с переносными грилями для морепродуктов, продают фрукты и пиво, имеет место воровство (спёрли кошелёк у задремавшего соседа-немца). Много кафе, магазинов и пр. Дешевый транспорт. Основной минус — много людей, шумно и грязновато.

 

По нашему мнению, самый лучший пляж в Сиануквиле это Сокха-бич, но он полностью принадлежит одному отелю - Sokha Beach Resort, и для посторонних вход стоит 20 USD с человека. Это дорого, поэтому пляж пустой. Интересная особенность: песок на пляже скрипит под ногами, то есть издаёт совершенно конкретные громкие звуки при ходьбе, это прикольно.

 

 Сам город Сиануквиль ничем не примечателен. Пара-тройка супермаркетов, есть ночные клубы и рестораны.

 

Знаменитые золотые яйца этого льва являются неофициальной визитной карточкой Сиануквиля.

Съездить отсюда можно на экскурсии в соседние города Кеп и Кампот, там сохранились старые колониальные французские постройки. Но мы уже набродились вволю и ехать никуда не хотели, ведь до Камбо у нас ещё были Пхукет, Симиланские острова и заплыв по Андаманскому морю на парусной яхте.

В эту страну не следует ехать пессимистично настроенным людям. Но если вы умеете находить  вокруг себя позитив, то Камбоджа вас захватит раз и навсегда, и уже не отпустит никогда.

 

 

 

THE END